Hola,

Pensando en reaprovechar algunos muebles viejos, me he comprado una
lijadora orbital tipo mouse. El problema - del que me he dado cuenta
luego - es que no tengo ni idea sobre cómo barnizar un triste armario
de baño o una silla de tijera.

Lo que he visto en internet no me ha aclarado mucho: Que si tapaporos
si, tapaporos no, nitro no-se-qué, aguarrás como disolvente . Barniz
resinoso (eso existe??), barniz sellador. Lijo ente capas, no lijo,
espero una hora o 24, no barnices si hace mucho frío, si hay mucha
humedad. Usa una lana (ein?), un rodillo en el sentido de la veta.

¿Hay en algún sitio un "barnizado para dummies"? ¿Podeis darme alguna
orientación?

Gracias

"Lotas" <100013790***alumnos.uc3m.es> escribió en el mensaje
news:8e5de320-6dc7-

>¿Hay en algún sitio un "barnizado para dummies"? ¿Podeis darme alguna
orientación?

Es todo un arte con multiples formas de ejecutarlo, yo ahora mismo estoy
barnizando piezas de moto usando en parte tecnicas de muebles :-D Lo suyo es
que te dirijas a un establecimiento solvente (solvente, pinturente,
pincelente y todo lo que necesites ) para que te den una orientacion
exacta, que yo no te puedo dar.

En cuanto a la lana que citas, hace tiempo hice maquetas navales de madera y
el barniz lo di con estropajo a granel, una especie de algodon grisaceo y
rasposo. Imagino que será lo mismo o casi. Quedaba muy bien.

"Lotas" <100013790***alumnos.uc3m.es> escribió en el mensaje
news:8e5de320-6dc7-

>¿Hay en algún sitio un "barnizado para dummies"? ¿Podeis darme alguna
orientación?

Es todo un arte con multiples formas de ejecutarlo, yo ahora mismo estoy
barnizando piezas de moto usando en parte tecnicas de muebles :-D Lo suyo es
que te dirijas a un establecimiento solvente (solvente, pinturente,
pincelente y todo lo que necesites ) para que te den una orientacion
exacta, que yo no te puedo dar.

En cuanto a la lana que citas, hace tiempo hice maquetas navales de madera y
el barniz lo di con estropajo a granel, una especie de algodon grisaceo y
rasposo. Imagino que será lo mismo o casi. Quedaba muy bien.

On Mon, 10 Mar 2008 01:48:43 -0700 (PDT), Lotas
<100013790***alumnos.uc3m.es> wrote:

>Hola,
>
>Pensando en reaprovechar algunos muebles viejos, me he comprado una
>lijadora orbital tipo mouse. El problema - del que me he dado cuenta
>luego - es que no tengo ni idea sobre cómo barnizar un triste armario
>de baño o una silla de tijera.
>
>Lo que he visto en internet no me ha aclarado mucho: Que si tapaporos
>si, tapaporos no,

Suponiendo que quieres un buen acabado:

Madera nueva de poro abierto, usa siempre tapaporos y varias manos.
Por ejemplo en roble, castaño, fresno, nogal, olmo.....

Madera nueva, de poro cerrado, no es imprescindible, aunque yo lo uso,
pero menos manos. Por ejemplo en abedul, cerezo, haya, pino, abeto
álamo...

Madera vieja, barnizada, en buen estado, lijado superficial (sin sacar
el acabado, pero no basta con dar cuatro pasadas de lija) y acabado
nuevo, sin tapaporos.

>nitro no-se-qué,

Nitrocelulósico. Hay un montón de tipos de barniz y lo más divertido
es que tienes que hacer pruebas en una zona oculta para asegurarte que
el nuevo barniz no levanta al antiguo que hay debajo.
Así que, casi con total seguridad, puedes descartar los poliuretanos
de dos componentes. Te levantará cualquier acabado que tengas excepto
otro poliuretano de dos componentes, bien sea barniz, bien fondo
(tapaporos).
También dicen que la goma laca lo aguanta, pero no seré yo quien lo
pruebe, por lo menos no en nada importante :-)))

>aguarrás como disolvente .
Más bien no. Cuando compres el barniz que te den el disolvente
adecuado. Por ejemplo, para un nitro, disolvente nitro, para un
poliuretano, disolvente para poliuretanos y, en este caso, mejor de la
misma marca, por si las moscas.
Pero bueno, conozco a uno que le echó aceite de oliva al coche.

>Barniz resinoso (eso existe??),
Los barnices contienen resinas.

> barniz sellador.
Para sellar la superficie, ¿tapaporos o barniz que aplica para hacer
dicha función?

>Lijo ente capas,
SIEMPRE, con lija fina de 320 o más.

>no lijo,
Mal hecho.

>espero una hora o 24,
Léete las instrucciones del barniz que estés aplicando, lo normal son
24 horas.

>no barnices si hace mucho frío, si hay mucha humedad.
Por supuesto, aunque hay barnices más tolerantes que otros. Por
ejemplo los poliuretanos de dos componentes son críticos con ambas
variables, se velaría.
Pero para el frío hay un truco. Metes durante toda la noche la madera
a barnizar en una habitación sobre 20º y luego puedes barnizar a
temperaturas más bajas. Si puedes, una vez barnizado vuélvelo a la
zona caliente.
Claro que hago esto porque barnizo a pistola, si lo haces con rodillo
o paletina puedes hacerlo en una zona calentita. Por supuesto no
barnizo a cero grados y utilizo mucho poliuretanos de dos componentes
que en cuestión de minutos están secos (para transportar a la zona
caliente, para barnizar espero las consabidas 24 h)


>Usa una lana (ein?),
>
Supongo que se refiere a lana de acero, barnizar con lana sería
demencial.
Hay un procedimiento que es a muñequilla. Utiliza algodón envuelto en
un trapo también de algodón, ideal sería una sábana vieja. Es difícil
dominar esta técnica.

>un rodillo en el sentido de la veta.
Pues depende, si tiene molduras o recovecos con un rodillo lo llevas
jodido.
Respecto al sentido, empiezas dando transversalmente e inmediatamente
después das en el sentido de la veta, sin dejar que se empiece a secar


>¿Hay en algún sitio un "barnizado para dummies"? ¿Podeis darme alguna
>orientación?
>
>Gracias

Gracias a ti por olvidarte del teñido.

Saludos
José Antonio

On Mon, 10 Mar 2008 01:48:43 -0700 (PDT), Lotas
<100013790***alumnos.uc3m.es> wrote:

>Hola,
>
>Pensando en reaprovechar algunos muebles viejos, me he comprado una
>lijadora orbital tipo mouse. El problema - del que me he dado cuenta
>luego - es que no tengo ni idea sobre cómo barnizar un triste armario
>de baño o una silla de tijera.
>
>Lo que he visto en internet no me ha aclarado mucho: Que si tapaporos
>si, tapaporos no,

Suponiendo que quieres un buen acabado:

Madera nueva de poro abierto, usa siempre tapaporos y varias manos.
Por ejemplo en roble, castaño, fresno, nogal, olmo.....

Madera nueva, de poro cerrado, no es imprescindible, aunque yo lo uso,
pero menos manos. Por ejemplo en abedul, cerezo, haya, pino, abeto
álamo...

Madera vieja, barnizada, en buen estado, lijado superficial (sin sacar
el acabado, pero no basta con dar cuatro pasadas de lija) y acabado
nuevo, sin tapaporos.

>nitro no-se-qué,

Nitrocelulósico. Hay un montón de tipos de barniz y lo más divertido
es que tienes que hacer pruebas en una zona oculta para asegurarte que
el nuevo barniz no levanta al antiguo que hay debajo.
Así que, casi con total seguridad, puedes descartar los poliuretanos
de dos componentes. Te levantará cualquier acabado que tengas excepto
otro poliuretano de dos componentes, bien sea barniz, bien fondo
(tapaporos).
También dicen que la goma laca lo aguanta, pero no seré yo quien lo
pruebe, por lo menos no en nada importante :-)))

>aguarrás como disolvente .
Más bien no. Cuando compres el barniz que te den el disolvente
adecuado. Por ejemplo, para un nitro, disolvente nitro, para un
poliuretano, disolvente para poliuretanos y, en este caso, mejor de la
misma marca, por si las moscas.
Pero bueno, conozco a uno que le echó aceite de oliva al coche.

>Barniz resinoso (eso existe??),
Los barnices contienen resinas.

> barniz sellador.
Para sellar la superficie, ¿tapaporos o barniz que aplica para hacer
dicha función?

>Lijo ente capas,
SIEMPRE, con lija fina de 320 o más.

>no lijo,
Mal hecho.

>espero una hora o 24,
Léete las instrucciones del barniz que estés aplicando, lo normal son
24 horas.

>no barnices si hace mucho frío, si hay mucha humedad.
Por supuesto, aunque hay barnices más tolerantes que otros. Por
ejemplo los poliuretanos de dos componentes son críticos con ambas
variables, se velaría.
Pero para el frío hay un truco. Metes durante toda la noche la madera
a barnizar en una habitación sobre 20º y luego puedes barnizar a
temperaturas más bajas. Si puedes, una vez barnizado vuélvelo a la
zona caliente.
Claro que hago esto porque barnizo a pistola, si lo haces con rodillo
o paletina puedes hacerlo en una zona calentita. Por supuesto no
barnizo a cero grados y utilizo mucho poliuretanos de dos componentes
que en cuestión de minutos están secos (para transportar a la zona
caliente, para barnizar espero las consabidas 24 h)


>Usa una lana (ein?),
>
Supongo que se refiere a lana de acero, barnizar con lana sería
demencial.
Hay un procedimiento que es a muñequilla. Utiliza algodón envuelto en
un trapo también de algodón, ideal sería una sábana vieja. Es difícil
dominar esta técnica.

>un rodillo en el sentido de la veta.
Pues depende, si tiene molduras o recovecos con un rodillo lo llevas
jodido.
Respecto al sentido, empiezas dando transversalmente e inmediatamente
después das en el sentido de la veta, sin dejar que se empiece a secar


>¿Hay en algún sitio un "barnizado para dummies"? ¿Podeis darme alguna
>orientación?
>
>Gracias

Gracias a ti por olvidarte del teñido.

Saludos
José Antonio

> >Gracias
>
> Gracias a ti por olvidarte del teñido.

Que va!, no me he olvidado, es que me gusta la madera tal cual, pero
oye, el saber no ocupa lugar, solo unos pocos kilobytes ;-)

> >Gracias
>
> Gracias a ti por olvidarte del teñido.

Que va!, no me he olvidado, es que me gusta la madera tal cual, pero
oye, el saber no ocupa lugar, solo unos pocos kilobytes ;-)

On Mon, 10 Mar 2008 14:25:22 -0700 (PDT), Lotas
<100013790***alumnos.uc3m.es> wrote:

>
>> >Gracias
>>
>> Gracias a ti por olvidarte del teñido.
>
>Que va!, no me he olvidado, es que me gusta la madera tal cual, pero
>oye, el saber no ocupa lugar, solo unos pocos kilobytes ;-)

Buscando por internet encontré un escrito que he enviado el año pasado
sobre teñido, te lo copio y pego de nuevo, tanto pregunta como la
respuesta que le di:

>He comprado tres cabeceros de pino y he teñido y barnizado uno de ellos. El
>problema que tengo es que al teñirlo con tinte al disolvente, no me queda
>uniforme el tinte y si quiero rectificarlo es peor se queda como con
>manchas. Lo hago con una brocha y a lo mejor hay que hacerlo de otra forma.
>El otro problema es el barnizado. La superficie la tengo perfectamente lisa
>pero al dar el barniz con la brocha, se me queda como con granitos, si lo
>lijo desaparece pero me come el barniz.
>Bueno, espero que me ayudeis a mejorar mi bricolaje.
>Un saludo,

Siento decirte que teñir bien una pieza grande o de formas
intrincadas es bastante más difícil de lo que parece. Para hacerlo
bien y con seguridad necesitas práctica y más práctica.

Para complicar las cosas no todas las maderas se comportan
igual ante el tinte y el pino no es fácil de teñir. Incluso diría que,
entre las maderas normales con las que solemos trabajar, la podemos
clasificar como difícil.

Una misma tabla suele presentar zonas de distinta absorción
dependiendo de la dirección de la fibra, lo que se traduce en
distintas tonalidades. Es más, cambia dependiendo desde el punto que
la mires.

La preparación de la madera a teñir debe hacerse de manera
exquisita. Hay que lijarla con grano dada vez más fino, SIEMPRE en
dirección de la veta, con las únicas excepciones de que sea imposible
como un pequeño borde fresado transversal, pero como en una superficie
normal, por estrecha que sea, lijes perpendicularmente a la veta te
quedará impresentable.

Respecto a las lijas, para preparar la madera, utilizo
principalmente los granos 100 y 120. Cuando quiero trabajos
especialmente finos los acabo con un 150, 180 o incluso hasta 240.
Siempre sin saltarse ningún paso. Si quieres acabarla con un grano 150
y necesitas empezar con un 80, luego irá el 100, 120 y por último 150.
Para lijar entre capas de acabado utiliza 320.

La lana de acero no la uso, excepto cuando quiero quitar
brillo a un acabado. Sobre madera virgen nos la tiene absolutamente
prohibida el "profe".

Una pequeña raya transversal a la veta, totalmente
inapreciable para alguien que no esté acostumbrado a trabajar la
madera, una vez teñida y barnizada se verá como si estuviese hecha con
un arado. Los acabados resaltan la belleza de la madera, pero también
las imperfecciones del proceso.

Los tintes difieren bastante unos de otros, no es lo mismo
teñir con un tinte al agua que con uno al disolvente o al alcohol.

Cuanto más rápido se evapore más difícil es utilizarlo, el más
complicado es al alcohol y los más sencillos los tintes al agua.

Los profesionales suelen utilizar tintes al alcohol por la
amplia gama de colores y porque pueden mezclarse con abrillantadores
de lacar para retoque o igualar colores, por ejemplo en
restauraciones. Alguien de este grupo los recomendaba vehementemente,
pero no te los aconsejo porque es muy complicado que no te quede un
acabado a parches… a menos que tiñas a pistola.

Los tintes al agua levantan la veta por lo que requieren una
preparación especial. (Lijado fino, humedecer ligeramente la madera,
dejarla secar y nuevo lijado fino). Parece que unánimemente los tienen
como los más sencillos de utilizar ya que el agua se evapora más
lentamente que el disolvente y sobre todo que el alcohol. También son
los más económicos, pero no penetran demasiado y es complicado
conseguir otro tono igual, sobre todo si partes de colorante en polvo,
así que si lo empleas prepara suficiente para que te sobre después de
terminar todo el trabajo.

Yo utilizo casi exclusivamente tintes al disolvente. Tienen
una gran penetración en la madera y dependiendo del disolvente en que
los diluya secan rápidamente o despacio. Casi puedo hacerles
comportarse como un tinte al agua, sin sus inconvenientes o como un
tinte al alcohol si lo quiero aplicar a pistola.

Hay tintes universales que puedes diluir en disolvente,
alcohol o agua, pero son más caros, por lo menos los que yo utilicé.

Puedes aplicarlos con un trapo, guata, brocha o a pistola. Si
nos olvidamos de ésta última, la brocha es la que mejor resultado da
para esquinas, molduras o tallas.

Yo los solía aplicar con una guata o un trapo, pero al
utilizar guantes acababa mojando estos y dejando chorretones sobre la
madera por lo que me pasé a la brocha. Utilizo una paletina, la mayor
que puedo, de acuerdo a la superficie a tratar y al tipo de
superficie. Tengo utilizado hasta rodillos de esponja en paneles
lisos.

Debes trabajar rápidamente. Humedece la madera antes de
aplicar la primera mano de tinte, con agua si utilizas tinte al agua y
con disolvente si utilizas este otro tipo de tinte, de este modo
conseguirás una aplicación más uniforme y más tiempo para darlo. Es
muy importante que NO DEJES SECARSE LOS BORDES y aplícalo
uniformemente.

Para darlo a brocha sobre superficies grandes me ayuda alguien
que va dando delante una capa de disolvente y yo detrás dando tinte
antes de que seque el disolvente previamente aplicado. El ayudante
siempre te puede echar una mano si hay peligro que se seque algún
borde del tinte que estás dando. Si esto ocurre tienes muy difícil
disimularlo.

Si lo aplicas a pistola utiliza un disolvente de evaporación
rápida y casi inmediatamente puedes empezar con el tapaporos. A brocha
utiliza un disolvente lento.

Con tintes al agua debes dejar secar bien la madera antes de
empezar con el tapaporos, lo que requiere tiempo, al disolvente seca
mucho antes.

Antes de empezar a teñir hay que limpiar muy bien el polvo,
terminando con una pasada por toda la superficie con un trapo
ligeramente humedecido en agua o disolvente dependiendo del tiente a
utilizar. Si dispones de tiempo suficiente para que seque, siempre
puedes limpiar con un trapo humedecido en agua. Cuando limpies entre
capas de acabado te recomiendo el agua, dependiendo del acabado se
puede hacer con alcohol también. Recuerda, el trapo muy poco
humedecido y deja secar antes de dar la siguiente capa.

En el local donde se tiña o barnice no debe haber polvo en
suspensión, tampoco puede estar ni muy frío ni muy caliente. Utiliza
brochas de calidad para barnizar para que no suelten pelos, sobre todo
en la última capa de acabado. Lija bien siempre con 320 entre cada
capa de tapaporos o de barniz, antes de dar la siguiente. A la última
capa de acabado, si no quedó a tu gusto, puedes darle una pasada con
lana de acero MUY FINA, la más fina que encuentres (000 ó 0000), con
mucho tacto para eliminar posibles irregularidades que hayan quedado y
no pasarte.

Para mi, de todo el proceso de producción de un mueble,
teñirlo es lo más complicado. Ya es difícil conseguir el color que
quieres, pero como apliques mal el tinte a un mueble terminado…

Saludos.
José Antonio

On Mon, 10 Mar 2008 14:25:22 -0700 (PDT), Lotas
<100013790***alumnos.uc3m.es> wrote:

>
>> >Gracias
>>
>> Gracias a ti por olvidarte del teñido.
>
>Que va!, no me he olvidado, es que me gusta la madera tal cual, pero
>oye, el saber no ocupa lugar, solo unos pocos kilobytes ;-)

Buscando por internet encontré un escrito que he enviado el año pasado
sobre teñido, te lo copio y pego de nuevo, tanto pregunta como la
respuesta que le di:

>He comprado tres cabeceros de pino y he teñido y barnizado uno de ellos. El
>problema que tengo es que al teñirlo con tinte al disolvente, no me queda
>uniforme el tinte y si quiero rectificarlo es peor se queda como con
>manchas. Lo hago con una brocha y a lo mejor hay que hacerlo de otra forma.
>El otro problema es el barnizado. La superficie la tengo perfectamente lisa
>pero al dar el barniz con la brocha, se me queda como con granitos, si lo
>lijo desaparece pero me come el barniz.
>Bueno, espero que me ayudeis a mejorar mi bricolaje.
>Un saludo,

Siento decirte que teñir bien una pieza grande o de formas
intrincadas es bastante más difícil de lo que parece. Para hacerlo
bien y con seguridad necesitas práctica y más práctica.

Para complicar las cosas no todas las maderas se comportan
igual ante el tinte y el pino no es fácil de teñir. Incluso diría que,
entre las maderas normales con las que solemos trabajar, la podemos
clasificar como difícil.

Una misma tabla suele presentar zonas de distinta absorción
dependiendo de la dirección de la fibra, lo que se traduce en
distintas tonalidades. Es más, cambia dependiendo desde el punto que
la mires.

La preparación de la madera a teñir debe hacerse de manera
exquisita. Hay que lijarla con grano dada vez más fino, SIEMPRE en
dirección de la veta, con las únicas excepciones de que sea imposible
como un pequeño borde fresado transversal, pero como en una superficie
normal, por estrecha que sea, lijes perpendicularmente a la veta te
quedará impresentable.

Respecto a las lijas, para preparar la madera, utilizo
principalmente los granos 100 y 120. Cuando quiero trabajos
especialmente finos los acabo con un 150, 180 o incluso hasta 240.
Siempre sin saltarse ningún paso. Si quieres acabarla con un grano 150
y necesitas empezar con un 80, luego irá el 100, 120 y por último 150.
Para lijar entre capas de acabado utiliza 320.

La lana de acero no la uso, excepto cuando quiero quitar
brillo a un acabado. Sobre madera virgen nos la tiene absolutamente
prohibida el "profe".

Una pequeña raya transversal a la veta, totalmente
inapreciable para alguien que no esté acostumbrado a trabajar la
madera, una vez teñida y barnizada se verá como si estuviese hecha con
un arado. Los acabados resaltan la belleza de la madera, pero también
las imperfecciones del proceso.

Los tintes difieren bastante unos de otros, no es lo mismo
teñir con un tinte al agua que con uno al disolvente o al alcohol.

Cuanto más rápido se evapore más difícil es utilizarlo, el más
complicado es al alcohol y los más sencillos los tintes al agua.

Los profesionales suelen utilizar tintes al alcohol por la
amplia gama de colores y porque pueden mezclarse con abrillantadores
de lacar para retoque o igualar colores, por ejemplo en
restauraciones. Alguien de este grupo los recomendaba vehementemente,
pero no te los aconsejo porque es muy complicado que no te quede un
acabado a parches… a menos que tiñas a pistola.

Los tintes al agua levantan la veta por lo que requieren una
preparación especial. (Lijado fino, humedecer ligeramente la madera,
dejarla secar y nuevo lijado fino). Parece que unánimemente los tienen
como los más sencillos de utilizar ya que el agua se evapora más
lentamente que el disolvente y sobre todo que el alcohol. También son
los más económicos, pero no penetran demasiado y es complicado
conseguir otro tono igual, sobre todo si partes de colorante en polvo,
así que si lo empleas prepara suficiente para que te sobre después de
terminar todo el trabajo.

Yo utilizo casi exclusivamente tintes al disolvente. Tienen
una gran penetración en la madera y dependiendo del disolvente en que
los diluya secan rápidamente o despacio. Casi puedo hacerles
comportarse como un tinte al agua, sin sus inconvenientes o como un
tinte al alcohol si lo quiero aplicar a pistola.

Hay tintes universales que puedes diluir en disolvente,
alcohol o agua, pero son más caros, por lo menos los que yo utilicé.

Puedes aplicarlos con un trapo, guata, brocha o a pistola. Si
nos olvidamos de ésta última, la brocha es la que mejor resultado da
para esquinas, molduras o tallas.

Yo los solía aplicar con una guata o un trapo, pero al
utilizar guantes acababa mojando estos y dejando chorretones sobre la
madera por lo que me pasé a la brocha. Utilizo una paletina, la mayor
que puedo, de acuerdo a la superficie a tratar y al tipo de
superficie. Tengo utilizado hasta rodillos de esponja en paneles
lisos.

Debes trabajar rápidamente. Humedece la madera antes de
aplicar la primera mano de tinte, con agua si utilizas tinte al agua y
con disolvente si utilizas este otro tipo de tinte, de este modo
conseguirás una aplicación más uniforme y más tiempo para darlo. Es
muy importante que NO DEJES SECARSE LOS BORDES y aplícalo
uniformemente.

Para darlo a brocha sobre superficies grandes me ayuda alguien
que va dando delante una capa de disolvente y yo detrás dando tinte
antes de que seque el disolvente previamente aplicado. El ayudante
siempre te puede echar una mano si hay peligro que se seque algún
borde del tinte que estás dando. Si esto ocurre tienes muy difícil
disimularlo.

Si lo aplicas a pistola utiliza un disolvente de evaporación
rápida y casi inmediatamente puedes empezar con el tapaporos. A brocha
utiliza un disolvente lento.

Con tintes al agua debes dejar secar bien la madera antes de
empezar con el tapaporos, lo que requiere tiempo, al disolvente seca
mucho antes.

Antes de empezar a teñir hay que limpiar muy bien el polvo,
terminando con una pasada por toda la superficie con un trapo
ligeramente humedecido en agua o disolvente dependiendo del tiente a
utilizar. Si dispones de tiempo suficiente para que seque, siempre
puedes limpiar con un trapo humedecido en agua. Cuando limpies entre
capas de acabado te recomiendo el agua, dependiendo del acabado se
puede hacer con alcohol también. Recuerda, el trapo muy poco
humedecido y deja secar antes de dar la siguiente capa.

En el local donde se tiña o barnice no debe haber polvo en
suspensión, tampoco puede estar ni muy frío ni muy caliente. Utiliza
brochas de calidad para barnizar para que no suelten pelos, sobre todo
en la última capa de acabado. Lija bien siempre con 320 entre cada
capa de tapaporos o de barniz, antes de dar la siguiente. A la última
capa de acabado, si no quedó a tu gusto, puedes darle una pasada con
lana de acero MUY FINA, la más fina que encuentres (000 ó 0000), con
mucho tacto para eliminar posibles irregularidades que hayan quedado y
no pasarte.

Para mi, de todo el proceso de producción de un mueble,
teñirlo es lo más complicado. Ya es difícil conseguir el color que
quieres, pero como apliques mal el tinte a un mueble terminado…

Saludos.
José Antonio