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FAQ de es.rec.deportes.aventura
Habituales del grupo de usenet es.rec.deportes.aventura,
es.rec.deportes.aventura
7 Enero 2003 / Versión 1.0.2

Este Documento intenta servir de ayuda a todos aquellos que llegan por
primera vez a es.rec.deportes.aventura, intentando solucionar las
dudas más comunes que encuentra la gente que se inicia en el mundo de
los deportes de aventura en general, y de la montaña en particular.
__________________________________________________ ____________________

Índice general



1. Disclaimer
2. Introducción e información general
2.1 Que es y que no es esta FAQ
2.2 Normas básicas de Netetiqueta para el uso de es.rec.deportes.aventura

3. Equipamiento y material para la montaña
3.1 Introducción
3.2 Equipamiento para el senderismo - Travesías
3.3 Equipamiento para la media montaña
3.4 Equipamiento para la media montaña invernal y alta montaña
3.5 Equipamiento especifico para la escalada

4. Técnicas de progresión en montaña
4.1 Media y Baja montaña
4.2 Señalización de senderos
4.3 Alta montaña y recorridos por glaciar
4.3.1 Técnicas básicas de progresión y encordamiento en alta montaña.
4.3.2 Técnicas de rescate en glaciar.
4.4 Escalada
4.4.1 Nudos útiles
4.4.2 Seguridad en Reuniones
4.4.2.1 Introducción
4.4.2.2 Material recomendado para montar reuniones
4.4.2.3 Tipos de reuniones
4.4.3 Sistemas de seguro
4.4.4 El descenso. Rapel
4.4.5 Consejos útiles
4.5 Vivacs
4.5.1 Equipo
4.5.2 Técnica: Otros consejos
4.5.3 Situaciones extremas
4.5.3.1 En baja o media montaña:
4.5.3.2 Terreno nevado:
4.6 Orientación y cartográfia
4.6.1 Orientación
4.6.2 Cartográfia

5. Comportamiento en montaña
5.1 Mínimo impacto a la montaña
5.2 Seguridad en montaña

6. Alimentación y medicina en montaña
6.1 Alimentación
6.2 Medicina en montaña (por hacer)

7. Meteorología
8. Miscelánea
8.1 Tipos de entrenamiento (por hacer)
8.2 Otros deportes
8.3 Enlaces
8.3.1 Federaciones y Clubes:
8.3.2 Información y previsión meteorológicas
8.3.3 Otras páginas de interés:
8.3.4 Páginas personales

9. Bibliografía
9.1 Bibliografía utilizada en la realización de este documento
9.2 Bibliografía de montaña

10. Notas sobre la versión
11. Copyright


__________________________________________________ ____________________


1. Disclaimer

"Esta FAQ a sido realizada basandose en las experiencias y
conocimientos de algunos de los habituales del Grupo de Usenet
es.rec.deportes.aventura. Se ha intentado al máximo asegurar la
exactitud y validez de las informaciones en ella contenida, pero aún
así ni los autores ni el coordinador en ningún caso asumen
responsablilidades por los errores u omisiones, o los posibles daños
derivados del uso de la información aqui contenida.

Los deportes de Montaña y Escalada son deportes de riesgo, por lo que
desde aqui recomendamos a sus practicantes el observar en todo momento
las normas de seguridad y el uso y aprendizaje de las técnicas
adecudas en cada caso."



2. Introducción e información general

La idea surgió en el grupo de noticias es.rec.deportes.aventura, y la
primera versión se publico el 24 de Marzo del 2002 en el grupo de
noticias, esta versión fue la 0.1.0 y estaba todavía inacabada, pero
fue el comienzo.

La FAQ ha sido creada por los miembros habituales del grupo de usenet
es.rec.deportes.aventura, Coordinador Mano los autores de la FAQ, son:
Cienfuegos, dso, Eriste, Javier_A, Francho, Llargu, Heztotal, Miguel
A. Pardo, NeoZero, Sergio y muchos más que seguro se me olvidan.

La página principal de la FAQ es
http://www.terra.es/personal8/manocf/faq-erda, aquí podréis encontrar
la última versión de la misma en formato HTML, PS, TEXTO y PDF.
También es posible encontrarla en el repositorio de FAQ's de la
jerarquía es.* www.faqs.es.org

Si queréis colaborar y aportar ideas o sugerencias, ponerse en
contacto con el coordinador de este documento, ó en el grupo de usenet
es.rec.deportes.aventura. La página oficial de grupo la puedes
encontrar en: erda.neozero.net



2.1. Que es y que no es esta FAQ

Esta FAQ no pretende ser una manual de montaña, ni enseñar toda la
técnica necesaria para poder realizar cualquier tipo de actividad.

Más bien pretende dar una orientación sobre materiales y técnicas
básicas. También pretende responder las preguntas más habituales que
nos hemos ido encontrando en es.rec.deportes.aventura

El grupo "es.rec.deportes.aventura" está dedicado (por la RFD que se
envió para crear el grupo) a los deportes de montaña, entrado en estos
tanto el senderismo, escalada, esquí de montaña, etc., la
espeleología, así como la bicicleta de montaña (BTT) y el esquí
alpino; pero estos dos últimos disponen ya de un grupo propio dentro
de la jerarquía es.* por lo que los mensajes sobre esos temas deberán
ser dirigidos a ellos.

También vas a poder encontrar enlaces a las federaciones y grupos de
montaña,así como páginas relacionadas con este deporte.



2.2. Normas básicas de Netetiqueta para el uso de
es.rec.deportes.aventura

Las normas básicas de netetiqueta para el uso de
es.rec.deportes.aventura, son las mismas que para cualquier otro grupo
de usenet y es posible encontrarlas en www.usenet.es.org, aquí solo
vamos a poner las más básicas recomendando que os leáis documentos al
respecto.

No escribas tus mensajes en formato html, hay muchos lectores de
noticias que no lo soportan, un mensaje en html es mucho más grande
que en texto plano, con lo que ocupara más espacio en los servidores y
hará que tardemos más tiempo en descargarlo, lo cual a algunos con
conexión módem les puede llegar a resultar desesperante.

Recorta los mensajes a los que respondas, dejando solo las partes
necesarias para una buena compresión del mismo, si no lo haces llegara
un momento en que tengamos mensajes largisimos con muy poco contenido
nuevo.

Intenta no hacer "crossposting" y si respondes a algún mensaje
"crossposteado" responde solo al grupo en el que mejor cuadre, y
borrando en el campo "From:" aquellos que no "pinten nada".

Intenta ser educado, no insultes, utiliza los "smilies" de forma
adecuada, recuerda que aquí no nos vemos las caras :-O

No respondas a los mensajes de "Spam", y si lo haces pon la etiqueta
[ANTISPAM] para que pueda ser filtrado por los demás y borra su
publicidad para no ayudarle en su propagación.

También puede ser interesante si quieres estar informado de lo que
ocurre en la jerarquía es.*, como proponer la creación de nuevos
grupos, como funciona la jerarquía, etc., que te suscribas a los
grupos es.news*.



3. Equipamiento y material para la montaña



3.1. Introducción

El equipamiento necesario para el senderismo, se puede decir que es un
equipamiento esencial para cualquier tipo de actividad en montaña, que
se irá complementando con otros materiales según vayamos ampliando
nuestra área de actividades.


Como todas las cosas que se llevan a la montaña, tarde o temprano hay
que meterlas en la mochila, y por consiguiente acto seguido cargar a
cuestas con ellas. Es decir que el peso de todo nuestro material de
montaña adquiere un protagonismo crucial. No es lo mismo hacer una
marcha de tres horas con 12 kilos, que con 30 kg. Hay que preocuparse
por el peso de las cosas, pero hay que tener cuidado porque las cosas
más livianas suelen ser más frágiles, a no ser que sean materiales muy
sofisticados que cuestan una pasta.

Antes de comprar nada, deberíamos tener claro a que nos vamos a
dedicar. El material de montaña no es precisamente barato, y lo que
nos pueda resultar suficiente para cosas sencillas, puede quedarse muy
corto para unas actividades un poco más avanzadas. Si tenemos pensado
seguir progresando en el nivel de nuestras actividades, quizá compense
comprar artículos más técnicos que nos puedan servir para cosas más
complicadas (media y alta montaña...).



3.2. Equipamiento para el senderismo - Travesías


· VESTIMENTA

-¿Debería comprar algún tipo de pantalón?

Hoy en día hay muchos fabricantes de ropas de montaña que se
esmeran por producir tejidos con unas determinadas características.
La mayoría de ellos suelen ser aceptables. No obstante, para
realizar travesías por baja montaña nos puede servir cualquier
pantalón tipo chándal, o cualquiera con el que nos sintamos cómodos
y nos permitan libertad de movimientos. Evitar pantalones tipo
"vaqueros" o demasiado ajustados. Como con todo, cada uno debe
valorar su propia experiencia.

-¿Me sirven las camisas de franela de toda la vida?

Para baja montaña, la ropa que nos pongamos es un poco indiferente,
ya que las adversidades del clima a las que nos podamos enfrentar
no serán muy extremas (normalmente). Estas prendas deben ser
cómodas.

-¿Hay algún tejido "aconsejable" para la ropa de montaña?

Hay muchos tipos de fibras con cualidades "especiales" que se
adaptan muy bien a nuestras necesidades en la montaña. Las
cualidades esenciales (recomendables) que deben tener estas prendas
son que sean "térmicas", es decir, que tengan el poder de mantener
nuestra temperatura corporal. También tienen la facultad de
absorber poco agua, con lo que se consigue que nuestro sudor pueda
secarse rápido con nuestro propio calor.

-¿Que puedo usar como abrigo?

La baja montaña no es especialmente exigente a la hora de nosotros
necesitar unas prendas específicas. De todas formas está claro que
con cuanta más comodidad y confort vayamos, mejor nos encontraremos
y responderemos. Las prendas de abrigo más recomendables, son los
llamados "Forros Polares":

Esta prenda está hecha con fibras sintéticas que ofrecen unas
relativas buenas propiedades de abrigo unidas a la poca absorción
de agua. Tenemos, como no, diversos modelos de construcción y
distintos tipos de fibras.

Dentro de los tipos de construcción los hay tipo "cazadora" con
cremallera, o cerrados (con una pequeña cremallera en el cuello).
Los que se pueden abrir, tienen la posibilidad de poder regular la
temperatura interior, de tal forma que si tenemos calor, lo podemos
abrir a nuestro gusto.

Sobre las fibras, supongo que todas serán más o menos parecidas, lo
que si cambia es el espesor de la capa. Los tenemos de tejidos más
bien finos, que para la baja montaña deberían bastar. También los
hay bastante más gruesos con una capa de "borreguillo" interior que
procuran una mayor protección contra el frío.

En los dos casos, ninguno de ellos cortaría el paso del viento.
Para ello deberemos hacernos con uno con una capa añadida corta-
aire (o, windstopper, en inglés) que aumentará sensiblemente el
precio. No considero necesario un forro polar de estas
características para la baja montaña.

-¿Que protección contra la lluvia tenemos?

Jejejejeje... El paraguas. No, en serio, para realizar travesías
por altitudes discretas, no debería ser necesario estar provisto de
la última tecnología en cuestión de impermeabilidad y
transpirabilidad, aunque estar protegido contra un elemento tan
"incómodo" no es nada desdeñable.

En el mercado hay varios fabricantes con prendas hechas con fibras
y membranas que permiten la transpiración de nuestro sudor al
tiempo que no dejan que el agua (humedad) exterior penetre dentro.
Tengo que decir que la transpirabilidad de estas prendas va siempre
en función del grado de humedad ambiental que haya en el momento,
lo cual quiere decir que si está lloviendo, la evacuación de
nuestro sudor será menor (o nula). Hay chaquetas (y pantalones) que
son más técnicas que otras, y para el caso que nos ocupa, sería
suficiente una sencillita. En el apartado de media montaña
explicaremos más detalles.

-Se me quedan heladas las orejas y las manos ¿que puedo hacer?

Quizá parezca una tontería, pero por la cabeza y el cuello es por
donde más cantidad de calor puede llegar a perder nuestro cuerpo.
La solución, un pañuelito (o similar) y/o un gorro, los que más nos
gusten. Para las manos está claro que unos guantes. A bajas
altitudes deberían llegar unos guantes normalillos. Para las
orejas existen unas orejeras.

-¿Hay algún tipo de calcetín aconsejable?

Los calcetines quizá sean un elemento tan importante como las
botas, ya que está en contacto directo con nuestros pies. Los hay
de algodón, lana y fibras sintéticas, siendo los más aconsejables
para la montaña los de lana o fibra, procurando llevar siempre nada
más que un par puestos. No hay un consejo claro por un material u
otro, lo mismo que ocurre con las botas, lo mejor es experimentar
por uno mismo y ver el grado de confort que se adquiere con unos y
otros.


· MATERIALES

-¿Que botas debería comprar para el senderismo?

Las más recomendables son las llamadas botas de "trekking": Nombre
genérico que reciben las botas de montaña de tipo blando o
semirrígido. Estas aportan mayor comodidad a la hora de aguantar
muchas horas en marcha.

Las hay de muchas marcas y modelos, de cuero o cordura, con
membranas impermeables/transpirables u otro tipo de membranas, con
muchas costuras o pocas, con distintos tipos de suela... A mi
parecer, lo más importante para unas botas de trekking es que
tengan las menos costuras posibles y una suela no excesivamente
dura (la suela Vibram me parece cojonuda) dejando el tipo de
materiales empleados en la elaboración a la libre elección del
usuario, ya que cada persona contaría una experiencia distinta de
cada modelo.

-¿Que mochila debo usar?

Para pequeños recorridos por baja montaña, no se necesita una
mochila que sea una pasada, casi con cualquier cosa vale, aunque
está claro que cuanto más cómodamente llevemos las cargas, mejor
andaremos y más resistiremos.

Debemos elegir una mochila que se adapte bien a nuestra medida de
espalda, o en su defecto que tenga la espaldera regulable. Es
importante también que los tirantes estén adecuadamente acolchados
y que tenga un cinturón lumbar que se ajuste perfectamente a
nuestra cintura, además de estar también acolchado. Este cinturón
evitará que todo el peso del macuto caiga sobre nuestros hombros
repartiéndolo con las caderas, facilitando el transporte. El tamaño
de una mochila para una jornada, no debería pasar de los 50 litros
de capacidad, aunque si no se tiene otra, pues tendrá que valer una
más grande, que servirá para travesías de más de una jornada. Esta
mochila es recomendable que tenga un mínimo de 60 litros para poder
meter todas las cosas necesarias para varios días, y no tener que
llevarlas colgadas por fuera, que no harían más que incordiar.


· COSAS PARA DORMIR

-¿Que tienda necesitaría para pasar las noches a baja altitud?

Decíamos que en baja montaña las condiciones, por norma general,
nunca van a ser extremas, por lo cual se podría usar alguna tienda
tipo "playa", o de camping, si tenemos valor para acarrearla. Es
un tema un poco delicado, por la diversidad de productos y la
distinta calidad de ellos. Para la baja montaña no se necesita gran
cosa, pero si tenemos pensado ir a altitudes superiores, es
recomendable informarse en sitios especializados y tener una mínima
idea de lo que esperamos de una tienda.

-¿Que saco de dormir me haría falta?

Existen muchas clases de sacos de dormir, pero para baja montaña
nos podemos quedar con alguno que su rango de confort no baje de 0
grados. Un rango de temperatura más bajo nos haría pasar calor en
noches templadas, y uno de rango mayor nos haría pasar frío en
noches frescas. Los hay de tipo "momia", o con cremallera en un
costado, que pueden permitir la unión de dos sacos (especial para
las parejitas). En caso de acceder a uno con cremallera lateral,
poner especial atención en que la cremallera esté protegida por
dentro con una solapa protectora rellena del mismo relleno que el
saco, para evitar fugas de calor.

-¿Que es la "temperatura de confort"?

Para poder establecer, a modo de información, la temperatura que
puede llegar a soportar un saco de dormir (con nosotros dentro), se
ha elaborado una tabla de valores en donde la temperatura de
confort es la temperatura mínima a la que permaneceríamos dentro de
nuestro saco sin sentir frío. Es decir, que si un saco tiene una
temperatura de confort de -5º, cuando en el exterior haga esta
temperatura, nosotros estaremos tan a gustito durmiendo.

También está la "temperatura extrema", que sería la misma situación
de antes pero pasando mucho frío sin llegar al límite de lesiones.
Evidentemente, todos estos valores son muy relativos, dependiendo
de lo friolero que sea cada uno y lo escasos de reservas que
lleguemos a nuestro "nido". De todas formas es la única orientación
que podemos tener a la hora de comprar un saco de dormir.

-¿Es mejor uno de plumas o de fibra?

Esto lo veremos en el mismo apartado en media montaña.

-¿Hay algún tipo de colchoneta blandita para echarse a dormir?

Tenemos tres tipos esenciales de esterillas (colchonetas). Para
baja montaña serviría la más sencilla de todas (y la más barata),
la que es una lámina de espuma más o menos lisa, pero en cuestión
dormir cómodos quizás sea mejor gastarse un poco más de dinero.
Los otros modelos los vemos en los materiales para media montaña.


· COCINA

-¿Que tipos de cocinillas hay para el monte?

Bueno, llegó la hora de comer. Si solamente hemos salido a pasar el
día, normalmente llevaremos cosas ya preparadas, pero si vamos a
pasar noche y no comemos en refugio, necesitaremos algunos enseres
para cocinar. Tenemos el típico infiernillo de gas de toda la
vida, que para rutas de "poca envergadura" nos servirán
perfectamente. Acordaros de echar un cacerolillo y una sartén. Para
evitar esto, hay algunos modelos de cocinas que vienen con sus
cuencos y una sartén incorporada, que se desmonta y se guarda todo
formando un único paquete, con lo cual se gana algo de
organización. Estas cocinillas suelen funcionar con alcohol de
quemar. También se les puede acoplar un quemador de gas del mismo
fabricante.

Finalmente tenemos los hornillos que funcionan con gasolina (la
normal sirve, pero es conveniente usar la preparada), pero estas
cocinas donde de verdad se les saca partido es en montañas de
altura considerable con temperaturas extremas.



3.3. Equipamiento para la media montaña

-¿Que entendemos por "media montaña"?

En algún manual de alpinismo leí (creo recordar) hace mucho tiempo que
alta montaña es aquella que supera los 4000 m. Es decir, que en
nuestro país solo tenemos media montaña. Quizá sea así, pero debido a
los rigores invernales, me referiré a los materiales de media montaña
como materiales aptos para ser usados en cualquiera de nuestras
montañas pero EXCLUSIVAMENTE en temporada NO invernal.

El equipamiento viene a ser prácticamente el anterior, pero con
algunas matizaciones y añadidos. En nuestras montañas más altas,
podemos llegar a encontrarnos con zonas en donde aún en verano,
aguanten neveros más o menos grandes, e incluso en Pirineos
encontraremos algún pequeño glaciar. Para estas ocasiones, deberemos
incorporar a nuestros macutos algún elemento más, que veremos a
continuación.


· VESTIMENTA

-¿Que tipo de ropa se necesita para la media montaña?

No hay demasiada diferencia entre el uso de la ropa entre la baja y
la media montaña. Aquí serán más recomendables prendas más
resistentes a las rozaduras con las piedras y algo más abrigados.
Para casos en los que haga más frío de lo normal, podemos recurrir
a ponernos una ropa interior tipo camiseta y mallas, debajo de lo
que nos pongamos normalmente, que tengan las mismas características
de las prendas térmicas (termofibras).

-¿Me serviría mi forro polar que es un poco fino?

Por servir, sirve. Que te quite el frío o no, es otra cosa. Ya he
dicho antes que hay distintos espesores en las prendas de forro
polar. Evidentemente uno más grueso abrigará más, pero si no
tenemos dinero para comprarlo, podemos apañarnos poniéndonos más
capas de ropa interior (camisetas, mallas...).

-¿No hay alguna cosa específica para la lluvia?

Lo mejor que hay para estos casos, son las prendas construidas con
membranas impermeables/transpirables. Estas prendas están
construidas en base a un funcionamiento por capas. Cada prenda se
compone de un conjunto de tres capas, una exterior, una intermedia
que es la membrana impermeable/transpirable, y una interior que
sería el forro interior de la prenda. Basándose en esto podemos
encontrar tres construcciones distintas:


· Una capa: Las tres capas (exterior, membrana y forro) están
unidas en una sola.

· Dos capas: La capa exterior y la membrana están unidas, estando
separado el forro interior.

· Tres capas: Las tres capas están montadas por separado.

Estos tipos de construcción, confieren a las prendas distintas
cualidades de resistencia y flexibilidad.

Para el caso que nos ocupa, nos basta con una prenda que nos cubra
hasta las caderas, estas incluidas, y con algún tipo de ventilación
bajo las axilas, que ayudarán a regular nuestra temperatura
interior y a evacuar mayor cantidad de transpiración cuando el
esfuerzo desarrollado lo requiera.


· MATERIALES

-¿Me sirven las botas que tengo de senderismo?

Depende de que botas sean. La media montaña es un entorno
normalmente más agreste, en todos los sentidos, que la baja
montaña. Muchas veces no hay caminos claramente marcados y el andar
se convierte en una tarea algo complicada que requiere de toda
nuestra atención. Si tenemos unas botas demasiado blandas, estamos
más expuestos a torceduras y otras lesiones. Es aconsejable que la
caña de la bota cubra el tobillo y que sea una bota consistente,
sin llegar a una gran rigidez.

-¿Necesito una mochila más grande?

Estamos en una cuestión similar a la de baja montaña. Para acometer
actividades de un día (que serán si no más largas, con mayor
desnivel), vale con una mochila de poca capacidad, o una más grande
si no se tiene otra, pero ambas tendrán que tener unos porta-
piolets y unos porta-crampones (este último no imprescindible
aunque si aconsejable en mochilas pequeñas).

Para actividades más largas, la mochila ha de ser sensiblemente
mayor. Una a partir de unos 70 litros estaría bien, contando con
que se suelen llevar más cosas, a parte del material específico de
seguridad que se pueda llevar para acometer ascensiones serias,
como cuerdas, arneses...

-¿Con estas cosas ya puedo acometer ascensiones en cualquier
montaña?

Si, pero no. Cuando vamos a zonas de montaña que superan los 2000
metros, existe la posibilidad de encontrar algunas zonas que por
estar en sombra o porque halla sido un buen invierno, estén
cubiertas del blanco manto, y si vamos a Pirineos, muchas
ascensiones clásicas pasan por medio de algún pequeño glaciar.

Esto nos puede complicar muchísimo las cosas, hasta el punto de
poder costar un serio disgusto. Para evitarlo se hace uso del
piolet y los crampones.

-¿Que piolet es el adecuado?

Los piolets más polivalentes para hacer ascensiones en este tipo de
terrenos, son los llamados de "travesía". Estos no deben tener una
longitud inferior a los 50cm. Siendo una medida estándar la de
60cm. Estas medidas dependerán en gran parte de la estatura del
usuario y de tener en cuenta que el piolet siempre va en la mano
del lado de la pendiente. El uso que se debe hacer del piolet es
como herramienta de progresión y casi lo principal, como
herramienta de autodetención en caso de caída. Debemos escoger uno
cuya cruz esté formada de una sola pieza, y que no tenga un peso
excesivo.

-¿Y de crampones, que?

Son el complemento por excelencia del piolet. Siempre deberían
acompañarlo cuando lo atamos a la mochila. Existen tres modelos
básicos:

1. De correas: Estos crampones son los que más se van a adaptar a
este tipo de ascensión. En media montaña que no sea invernal,
siempre iremos con botas flexibles, o como poco con una mínima
flexibilidad, ya que unas botas completamente rígidas pueden
acabar con nuestros pies por esos terrenos. Debido a esto, los
únicos crampones que se pueden acoplar con garantías de que no
se salgan son estos. Dentro de este tipo de crampones, podemos
encontrar unos con solo 10 puntas y otros con 12. Los primeros
son adecuados única y exclusivamente para terrenos con poca
inclinación, marchas sencillas. Los segundos permiten una mayor
polivalencia, ya que las dos puntas añadidas, que son frontales,
permiten acometer pendientes más pronunciadas mediante la
técnica de puntas delanteras.

2. Semi-automáticos: Estos son exclusivamente utilizables en botas
que tienen un rebaje en la talonera, para permitir el
alojamiento de una pestaña que tiene la sujeción posterior del
crampón.

3. Automáticos: Única y exclusivamente son para usar con botas
rígidas. Son mucho más técnicos, y más caros.

A los crampones es aconsejable añadirles unos anti-zuecos, para
evitar la formación de unos molestos y muy peligrosos zancos de
nieve. Estos zancos se forman con muchísima frecuencia en crampones
automáticos con estructura de caja.


· COSAS PARA DORMIR

-¿Que tienda de montaña necesito para estas altitudes?

Las tiendas de montaña que necesitaremos por nuestros montes en
verano, deben ser un poquito más "serias" que las típicas de
camping o playa. Primero por el peso, y segundo porque tendrán que
aguantar condiciones climatológicas a veces adversas. Las más
popularmente aceptadas son las denominadas "tres estaciones" del
tipo "igloo". Cuentan con un habitáculo y un doble techo con uno o
dos avances, útil para guardar cosas, y algunas incorporan un
faldón que prolonga el doble techo para proteger el interior de la
tienda. Suelen dar buen resultado, algunas incluso en condiciones
invernales. También las hay diseñadas con otras geometrías
perfectamente válidas, las de "túnel" por ejemplo, diseños todos
ellos normalmente estudiados para resistir empeoramientos drásticos
de la meteorología. No obstante, ninguna tienda es un "bunker".

-¿Que tipo de saco es mejor?

¿Cuánto frío quieres pasar? En las montañas españolas aunque sea
verano, por las noches puede refrescar de formas insospechadas. Si
para la baja montaña decía que un saco con rango de confort de 0º,
para la media montaña bien podía decir que uno de -5º, depende del
frío de la noche y la altitud a la que nos encontremos, pero como
se trata de aconsejar un tipo de saco, me pongo en el peor de los
casos, y seguro que más de una noche agradeceríais un saco con esa
temperatura de confort.

Dentro del material con el que están rellenos los sacos, nos
encontramos dos tipos:


1. De pluma natural: La pluma es quizá el material más apreciado a
la hora de escoger un buen saco. Las cualidades que da la pluma,
de aislamiento y conservación del calor, están fuera de dudas.
Las mejores plumas parecen ser las de oca, y no es la pluma,
sino el plumón del frontal del pecho, que es mucho más fino, y
para más detalle, la oca encima viva. ¿Salvajada? Pues la verdad
es que ni idea. Lo malo de la pluma es que para conservar sus
cualidades aislantes, tiene que estar seca. En cuanto se moja se
convierte en una nevera.


2. De fibras sintéticas: La confección de fibras artificiales que
simulan el comportamiento de las pieles animales, están dando
sus frutos, y actualmente hay sacos de fibras sintéticas que en
cuanto a poder aislante y de guardar el calor no tienen nada que
envidiar a la pluma. Y encima si se moja NO pierde el 100% de
sus propiedades.

-¿Entonces cual es la duda, la fibra es mejor?

Bueno, hay quienes están a favor y quienes no la quieren ni ver. La
fibra normalmente pesa más, para conseguir el mismo rango de
confort, la fibra tiene mayor peso, y el "soft" de la pluma no lo
tiene la fibra. En cuanto al precio, la pluma suele ser más cara,
aunque la fibra tampoco la regalan. Que cada uno decida por si
mismo.

-¿Me vale mi colchoneta finita?

Por valer, si vale, pero en cuestión descansar, quizá sea
preferible gastarse un poquito más en una esterilla que garantice
algo más de comodidad.

Vamos a ver otros dos tipos de esterillas que tenemos. La más
utilizada después de la normal (la lisa), es una que tiene un
destacado relieve por ambos lados, formando canales de aire que
ayudan al aislamiento. La verdad es que se nota la comodidad
respecto a las otras más cutrecillas. Sobre todo al dormir sobre
nieve.

El otro tipo es casi un colchón de aire, o sin el casi. Es en el
más estricto sentido de la palabra una colchoneta rellena de aire.
Por entremedias tiene más cosas, pero lo que le confiere su
carácter aislante y su comodidad es el aire metido en su interior.
Este penetra el solo al abrirle el tapón, pero con el uso habrá que
terminar inflándolo a pulmón. El mayor problema que tiene este
aislante, a parte de su precio, es que se pincha con bastante
facilidad.

Creo que el más polivalente para nuestras montañas es el que tiene
mucho relieve, aunque quizá sea un poco frágil.


· COCINA

-¿Y para cocinar?

Ya he comentado lo de las cocinillas en el capítulo anterior.
Cualquiera de ellas es buena para poder hacernos nuestras
deliciosas recetas (sopa de sobre y panceta a la plancha). Solo
tendremos que decidirnos por la que más nos convenza por sus
prestaciones y precio.



3.4. Equipamiento para la media montaña invernal y alta montaña

-¿Me va a servir todo lo que tengo?

Ahora llega el momento de preocuparnos bastante más en serio de las
cosas que nos van a ser necesarias y que en un momento dado nos pueden
sacar de un apuro. Los rigores de la montaña invernal y la alta
montaña son muy serios la mayor parte de las veces, y se nos hace
necesario poner mucha atención en todos los pasos que damos, desde la
preparación de todo nuestro material, pasando por la preparación
física e incluso cada paso literal que demos en nuestras actividades.
La montaña nunca ha sido un juego, pero en invierno se vuelve
potencialmente mucho más peligrosa (aunque muchas veces el peligro
está en nosotros mismos).

En cuanto al material, quizá halla que hacer alguna actualización.
Veamos:


· VESTIMENTA

-¿Que ropa sería la adecuada?

Bueno, ahora que estamos en la nieve, vamos a abrigarnos bien. Para
ello el sistema ideal de vestirse es el denominado "por capas".
¿En que consiste?

Pues en vestirse como si fuéramos una cebolla, es decir una capa de
fondo y las demás superpuestas.

Hoy tenemos una amplia gama de ropas especialmente diseñadas en
cuanto a forma y materiales para poder soportar los azotes del
invierno. Siguiendo el sistema de las capas, lo primero que nos
deberíamos poner es una malla de fibra térmica. Encima de ella un
pantalón de forro polar. Y como última capa exterior, un pantalón
de membrana impermeable/transpirable. En nuestra mitad superior se
aplicará la misma técnica.

La malla de fibra térmica se puede sustituir por un mono enterizo
de la misma fibra. Lo mismo ocurre con el pantalón de forro polar,
también se puede sustituir por un mono entero o un pantalón de
peto. Los trajes de capas impermeables/transpirables, mejor
dejarlos en piezas separadas.
Evidentemente, si tuviéramos que ir en todo momento con todas estas
capas puestas, nos podríamos recocer en más de una ocasión. La
solución es ir añadiendo capas según las vayamos necesitando. Se
pueden combinar entre si, e incluso prescindir de alguna de ellas,
pero siempre respetando el orden lógico de colocación, es decir,
sería absurdo ponerse un pantalón de membranas
transpirable/impermeable debajo del pantalón de forro polar.


· MATERIALES

-Ahora con la nieve ¿Sigo con las botas de trekking?

Para la montaña invernal, se hace necesario protegerse de la
agresividad del medio para con nosotros. No es crueldad,
simplemente nos lo tenemos merecido. Si no lo quieres pasar mal, no
vayas. Nuestros pies son un punto bastante débil en cuanto a pasar
frío se refiere. La mejor herramienta que tenemos a nuestra
disposición son las botas plásticas.

Estas se componen de un botín interior y una carcasa de plástico
exterior que protege el pie de las humedades. El botín se encarga
de mantenernos el pie caliente.

Las carcasas no varían mucho de unas a otras, donde si hay
diferencia es en el botín interior, de los cuales podemos encontrar
dos tipos básicos: Unos más o menos normales rellenos de alguna
fibra que es la encargada de abrigarnos el pie.

Los más caros y supuestamente más calientes, que van rellenos
también de alguna fibra, pero además van recubiertos de una fina
capa de (no recuerdo como se llama) que supuestamente refleja las
radiaciones de calor de vuelta al pie. Este tipo de bota es
bastante más caro y realmente se pueden notar sus efectos cuando
las temperaturas son extremas de verdad. Son las que se suelen usar
en expediciones a grandes alturas.

-Ya tengo botas plásticas ¿No me entrará la nieve?

Para la nieve son prácticamente imprescindibles las polainas o
guetres. Estas curiosas "prendas" evitarán que la nieve se cuele
por dentro de nuestras botas, empapando el pie y dejándolo helado.

Las hay de muchos modelos y tejidos. Hay que tener en cuenta que un
guetre es solo para evitar la entrada de nieve en la bota, no es
para la lluvia ni prenda de abrigo. Es difícil aconsejar alguno,
pero los que compres deben de poder ponerse con facilidad, teniendo
en cuenta que en invierno estaremos con los guantes puestos casi
siempre, y que no queden demasiado holgados, ya que a la hora de
andar con crampones, existe la seria posibilidad de un enganchón
con ellos y dar un mal tropezón que pueda causar un disgusto.

Cuando los fríos son extremos, quizá sean recomendables los
cubrebotas. Viene siendo como un guetre pero que tapa
completamente la bota, menos la suela. Son más costosos de poner y
más caros, pero para ciertos lugares muy fríos, resultan ideales,
sobre todo teniendo en cuenta que algunos modelos vienen rellenos
de alguna fibra aislante.

-¿Me sirven mi piolet y crampones?

Todo lo dicho en el capítulo de media montaña, es perfectamente
adaptable a este. Lo único, que si nos vamos a dedicar a ascender
corredores y cosas de esas, necesitaremos dos piolets (uno con pala
y otro con martillo) y unos crampones de doce puntas. El sistema de
fijación de los crampones es un poco indiferente, aunque para bota
rígida quizá funcionen mejor los automáticos, o por lo menos a la
hora de ponerlos es bastante más práctico, sencillo y rápido.

Los piolets de travesía han de ser con el mango recto para
facilitar el poder introducir toda su longitud en nieve dura, todos
deberían ser así, pero hay ciertos modelos que tienen el mango
curvo para proteger los nudillos de los dedos a la hora de
progresar en piolet tracción. Estos piolets son específicos para
la escalada en hielo, y suelen tener la hoja y la maza o pala
sujeta con tornillos para su posible intercambio de piezas. Las
hojas suelen ser aplatanadas.


· COSAS PARA DORMIR

-Si es tan dura la montaña invernal ¿Que tienda es la buena?

Como dije antes, las tiendas más extendidas son las de tres
estaciones. Algunas de ellas dan buen resultado en pleno invierno
con meteorología adversa, y son las que mejor relación calidad-
precio-usoqueselesvaadar tienen. Si nos metemos a buscar tiendas
diseñadas para las cuatro estaciones, lo mismo nos llevamos un
susto al preguntar los precios.

Estas suelen estar diseñadas a prueba de bombas (hasta cierto
punto) y se les sacará todo su partido en momentos de una
climatología verdaderamente adversa e infernal (mejor no estar en
esos momentos).

-¿Y los sacos de dormir?

Los materiales y sistemas de confección de los sacos para el
invierno, no varían respecto de los que usemos en media montaña. La
única diferencia es que esta vez, el rango de la temperatura de
comodidad, debería estar entre los -10º y los -15º como poco. En
invierno en Pirineos, Sierra Nevada, Picos o Gredos puede llegar a
hacer muchísimo frío, creerme.


· COCINA

-No calienta mucho mi cocinilla de gas en invierno ¿que pasa?

Que hace mucho frío. Para cocinar cuando el frío es aterrador, lo
que más calorías aporta son las cocinas de gasolina, aunque las
demás también se pueden usar mientras la altura por la que nos
movemos no sea excesiva.



3.5. Equipamiento especifico para la escalada

En la Unión Europea la única certificación valida que garantiza un
mínimo de seguridad es la CE, y es obligatoria para todos los equipos
vendidos en el mercado europeo. Técnicamente, los dispositivos de
seguridad en montaña se denominan Equipos de Protección Individual
(E.P.I) y deben respetar una serie de normas definidas por el Comité
Europeo de Normalización para recibir la certificación CE. Los test
UIAA, si bien de ellos se derivan parte de las pruebas para la
certificación CE, no son obligatorios, aunque siguen siendo una buena
referencia.

UIAA: Unión Internacional de Asociaciones Alpinas. Creada en 1932,
tiene más de 80 federaciones de 60 países, reconocida por el comité
olímpico internacional. Se financia por suscripción de las
asociaciones miembros. Salvo una secretaría en Suiza, el resto del
trabajo se hace de forma voluntaria.

Ten esto en cuenta antes de comprar material. En principio, en una
tienda especializada todo lo que venden cumple con estas
especificaciones, pero no está de más comprobarlo si te vas a marcas
desconocidas o que no sean específicas de este tipo de material.


· Pies de gato:

Calzado muy adherente, parecido a unas zapatillas de ballet. Aunque
se recomienda comprarlos de uno o dos números mejores que tu pie,
para mejorar la sensibilidad, para empezar es suficiente con tu
mismo número. Los de cordones se pueden ajustar sin necesidad de
que te machaquen los pies, aunque para una sensibilidad óptima
necesitarás unos tipo bailarina más pequeños.

La elección del tipo de pie de gato es un poco delicada, ya que hay
tantos tipos como gustos del consumidor.Los hay especiales para
adherencia, para desplomes, muy técnicos para placas exigentes ,
cómodos y polivalentes, para hombre y para mujer, de cordones y
bailarina, para deportiva, para alpina, big wall, etc etc. Por eso,
lo primero que debemos mirar es que tipo de escalada es la que
vamos a practicar, ya que por poner un ejemplo, un pie de gato muy
técnico y ajustado, en adherencia nos destrozara el pie.

Para empezar lo mejor son unos no demasiado técnicos, porque
tampoco es necesario ir con dolores en los pies no sea que le
pilles asco a la escalada por los pies de gato. Los siguientes
modelos son de iniciación y de un precio asequible, pero existen
muchos otros de muchas marcas pero de prestaciones similares. A
estos pies de gato no se les puede exigir mucho , ya que son muy
polivalentes, y se pueden usar en cualquier lado. Si se empieza
por este tipo de pie de gato, al cambiar a uno técnico con el
tiempo, se notara aun mas la diferencia entre uno bueno y uno menos
bueno. Mucha gente empieza por comprarse unos de este tipo y al
final acaban siendo los típicos para entrenar en rocodromo y en el
tablón, y dejan los buenos para escalar en roca.

Un ejemplo de estos pies de gato pueden ser los "ninja" de boreal o
unos de iniciación de free climbing (el modelo no me acuerdo pero
se puede preguntar en la tienda) que son españoles y baratitos
aunque son de calidad.

Otra cosa para mirar bien es el tipo de cierre del pie, los hay
bailarina y de cordones, eso dependerá de tu gusto ,(a mi me gustan
mas los de cordones), también los tienes de velcro, eso decidelo tu
cuando te pruebes unos cuantos modelos. Sinceramente aconsejo los
de cordones ya que se ajustan mucho mas al pie que los que son
bailarina, además el elástico de estos últimos con el tiempo se da
de si, por el contrario, si los cordones se rompen, se pueden
cambiar sin dificultad. Los modelos de velcro funcionan muy bien y
aunque parezca lo contrario, no se abren los cierres.

El siguiente paso a la hora de cambiar de pie de gato, seria
únicamente cambiarlo por uno mas técnico, ya que seguramente se
tiene mas nivel y la escalada es mucho mas exigente una opción
pueden ser los stinger de boreal son técnicos pero con el paso del
tiempo la goma no es tan buena como al principio, otra opción muy
similar son los "láser" de boreal que no salen nada mal.

Ahora hablemos de cosas serias , para mi gusto, y para una gran
mayoría de escaladores los mejores son los "five ten", pero como
todo lo bueno....son caros, en esta marca también hay la opción del
velcro o los cordones, los mas solicitados son el modelo "anasazy",
aunque tiene muchos mas modelos. Hay una marca española que imita
perfectamente la forma de los five ten, se llama "tenaya" y son una
fotocopia, pero con una de las ventajas que mas convence.... son
bastante mas baratos. Una opción realmente buena son el modelo
"sapiens" que van de escandalo, los tienes de cordones (sapiens) y
de velcro (scratch) los mios son de cordones. Otras marcas de
categoría tiene modelos realmente impresionantes, un ejemplo son
los "cobra" de La Sportiva , el modelo "miura" de La Sportiva , el
modelo " dos equis" de Red Chilli, etc, etc, etc, etc.

Como cada persona es un mundo y sobre gustos no hay nada escrito,
después de leer todo esto , seras tu el que decida que pie de gato
se ajusta a tus necesidades. Yo he pasado por todas estas fases,
empecé con unos de iniciación ( unos free climbing), después unos
medios ( los stinger de boreal), y ahora tengo unos sapiens de
tenaya y unos anasazy de five ten. Si tu presupuesto no te da para
tanto.... empieza por unos tenaya que son realmente buenos y
baratos.


· Arnés:

Consiste en una cinta que te rodea la cintura, unida a otras dos
que pasan por las piernas. Sirve para atar a él la cuerda y
sujetare en caso de caída, y para descender. Lo que tienes que
mirar antes de comprarte uno es que sea algo acolchado en la
cintura, que las perneras sean regulables (así te servirá también
si sales en invierno y llevas más ropa) y que tenga porta-material,
que consiste en unos pequeños tubos de plástico cosidos a la cinta
de la cintura por ambos extremos, de los que se cuelgan las cintas
express, los mosquetones y demás material. En escalada clásica se
utilizan también arneses de pecho, que no se suelen usar en
deportiva.


· Mosquetones y cintas express:

Los mosquetones son unas piezas de metal con forma más o menos
rectangular, con una parte móvil que se abre y se cierra, por la
que se pasa la cuerda.

La cintas express consisten en un trozo de cinta de con un
mosquetón a cada extremo. Se suelen vender ya preparadas. Uno de
los mosquetones suele llevar una pieza de goma, para impedir que se
gire al pasar la cuerda por él. Este mosquetón suele tener el
cierre curvo, para facilitar la operación. Las cintas express para
escalada deportiva suelen ser de 10 ó 15 cm, mientras que para
escalada clásica se usan e diferentes tamaños.

Una variedad interesante son los mosquetones de cierre de alambre.
Aunque más ligeros, los mosquetones de cierre de alambre no son los
conocidos como mosquetones "ligeros" o "aligerados", que sí son
exclusivos para escalada deportiva (y están marcados con una L en
vez de con una N). De hecho, aunque pueda resultar paradójico, los
mosquetones con cierre de alambre tienen una resistencia
transversal mayor que muchos de cierre clásico. La resistencia
longitudinal es igual si no mayor en los de cierre de alambre.
Además, al tener una menor masa, el cierre de alambre es menos
propenso a sufrir lo que denominan "microaperturas", que son
aperturas no deseadas producidas pro las vibraciones de la cuerda
en una caída. No se llenan de arena y polvo, algo bastante normal
en la escalada "clásica", y el mecanismo es fácil de limpiar y
conservar.

Son mosquetones que quizá destacan más en escalada clásica que en
escalada deportiva, ya que en esta última un factor importante es
la manejabilidad y facilidad de apertura con una sola mano para
pasar la cuerda. El cierre de alambre suele ser ligeramente más
incómodo para esto, y un poco más duro

Existen mosquetones llamados de seguridad, con una pieza que
bloquea el mecanismo de apertura, que se utilizan para usar los
aseguradores o montar reuniones, ya que no se abrirán por un golpe
inesperado.

Los números que aparecen grabados en ellos indican la resistencia,
estando cerrados o si (aunque no debería ocurrir nunca) se
encuentran abiertos. Se suele expresar en KN.


· Cuerda:

Las de escalada deportiva tienen una cierta elasticidad que las
diferencia de las de espeleología o barrancos, que son estáticas.
La elasticidad permite tener una caída sin que el tirón te provoque
una lesión considerable, mientras que para rapelar son menos
eficaces.

El grosor habitual para la escalada deportiva es de 10,50mm, aunque
hay quien prefiere las de 11mm para una mayor seguridad o duración,
y quien escala con cuerdas de 10mm, ya que son más ligeras y
manejables. En deportiva, se utilizan siempre en simple.

Para escalada clásica se usan dos cuerdas normalmente de 9 mm y con
protección anti-aristas, hidrófugas si se usan en invernal, y para
cascadas de hielo cuerdas de 8,2-8,5 mm .....

El tamaño habitual es de 60 metros, lo que permite escalar una vía
de 30m como máximo. Para vías más largas, se venden cuerdas de 70m.
El tamaño, al igual que el grosor, influye decisivamente en el peso
total de la cuerda, muy a tener en cuenta si tienes que cargar con
ella para acercarte hasta las vías. También empiezan a parecer
cuerdas de 100m para escalada clásica o para vías excepcionalmente
largas de deportiva.

Hay características que pueden hacer que te decidas por una u otra
cuerda: tratamiento anti-abrasión, hidrófugas, etc. Por lo general,
estas características suben el precio, pero aumentan la duración y
la resistencia. Para las cascadas de hielo se usan siempre
hidrófugas, y suelen usarse dos cuerdas gemelas, que pasan las dos
por el mismo mosquetón.

Las que vienen con la protección anti-aristas son recomendables, ya
que un rozamiento o un golpe seco sobre una piedra afilada puede
dañar seriamente la cuerda, y con este tratamiento se minimizan los
daños.

Las cuerdas se suelen marcar por la mitad, para controlar los
descensos y la longitud necesaria de cuerda. Existen rotuladores
específicos para ello, aunque mucha gente se apaña con un trozo de
esparadrapo o similares. Cuidado, pues pueden dañar la "funda" de
la cuerda si son muy abrasivos. Existen cuerdas que vienen en dos
colores, para identificar fácilmente el punto medio.

Algunas cosas que hay que saber sobre las cuerdas:

La dureza de una caída se determina por el factor resultante de
dividir la altura de la caída entre la longitud de la cuerda. El
máximo valor es dos y se da cuando se cae por debajo de la reunión
, lógicamente esto sucede solo a partir del 2º largo. Se testea
provocando caídas de factor dos con intervalos de cinco minutos
hasta que se rompe. Ojo, que una cuerda hay que cambiarla cada
cierto tiempo, aunque no haya sufrido ninguna caída de factor dos!
La fuerza de choque es la fuerza que se trasmite al escalador, a
los mosquetones y al punto de anclaje cuando se produce una caída.
Se mide por la fuerza que afecta al escalador en una caída de
factor 1.7. Las normas dicen que en la primera caída, la fuerza de
choque no supere los 1200 daN.

El deslizamiento de la funda mide en mm el desplazamiento de la
funda sobre el alma (el interior de la cuerda), después de que ésta
haya sido estirada cinco veces a través de un agujero de 12 mm con
una fuerza de 15 kg.

El peso se indica en gramos por cada metro de cuerda.

La elongación indica el estiramiento de unas sección de la cuerda
al cargarla un peso de 80 kg, y se mide en porcentajes.


· Cordinos y cintas:

Los cordinos son cuerdas de diferentes diámetros (desde 5mm hasta 8
ó 9 mm) de distintos tamaños. Aunque no son estrictamente
necesarios para una escalada deportiva pura y dura, en la que los
seguros ya están todo instalados, son imprescindibles en cascadas,
en escalada mixta o en clásica. Para hacerte un portamaterial, para
un autoseguro, para improvisar un arnés, para descender si no
consigues dar un paso y te tienes que bajar a mitad de la vía
(mejor abandonar un cordino que una express), para hacer una
reunión (para eso es mejor usar una cinta).... Siempre conviene
llevar algunos encima.


· Casco:

Es imprescindible en todas las actividades que impliquen cierta
verticalidad del terreno y esto incluye a la escalada deportiva. El
casco, tanto para el asegurador como para el escalador, nos protege
de la multitud de peligros existente en el mundo de la escalada,
caída de piedras, caída de material del que escala, golpes contra
salientes de roca al escalar, posibles daños en la cabeza al caer
escalando, etc...

Un traumatismo en la cabeza puede provocar pérdidas de consciencia
que compliquen mucho el pertinente rescate en pared. Imagínate que
tu compañero queda inconsciente por, algo MUY frecuente, la caída
de un objeto, en medio de una pared de 500m ¿qué haces?
Actualmente hay modelos de casco muy ligeros y cómodos pensados
incluso para la escalada deportiva, así que ya no hay excusa para
no llevar el casco.


· Aseguradores y descensores:

Los aseguradores son los aparatos que nos permiten asegurar al
escalador. Si sufre una caída, nos permiten sujetar la cuerda para
que no caiga más de lo necesario.

Está muy extendido el uso del ocho como asegurador, aunque
realmente es un aparato para descender y no para asegurar. En una
caída seria, si el asegurador suelta las manos o no está
suficientemente atento, el escalador se la pegará contra el suelo,
con toda seguridad. Además, el ocho deja pasar cuerda antes de
detenerla, con lo que puede provocar quemaduras en las manos al
asegurador, además de que la caída será mayor. Se asegura a veces
con ocho en las cascadas de hielo, ya que se suele escalar con
guantes, y además, al detener la caída de forma dinámica (en vez de
detener "en seco") los seguros instalados, así como la cuerda y los
arneses, no sufren tanto.

Repito: En deportiva NO se debe asegurar con un ocho. Existen
aparatos específicos para ello. Repite conmigo: No aseguraré con
ocho, no aseguraré con ocho...

Para la escalada deportiva se está generalizando el GriGri, un
aparato que bloquea la cuerda si el asegurador suelta las manos
(aunque el fabricante solo garantiza que la detención es
automática, cuidado). Es seguro si se utiliza adecuadamente, cómodo
y bastante caro, pero solo y exclusivamente sirve para asegurar, ya
que para rapelar habría que hacerlo con una sola cuerda. Otra
característica muy importante sobre el gri-gri (y su primo menor,
más barato, el Logic) es que la detención, aunque automática, es
estática, lo que repercute sobre la cuerda, los seguros y el propio
escalador.

Los descensores son los aparatos que frenan nuestro descenso. El
más habitual es el ocho, que al igual que la mayoría de
descensores, requiere que el escalador no suelte nunca las manos de
la cuerda. Se puede complementar con otros aparatos que bloquean la
cuerda en este caso, como el Shunt (se suele llamar "pato", y no es
más que un aparato que sustituye al nudo prusik o al nudo machard)
o bien buscar un descensor con esta función ya incorporada, como es
el caso del "stop", usado en espeleología. Ojo, el stop sólo
funciona sobre cuerda simple, por lo que no es muy versátil para
utilizarlo en escalada (en la que en el 99.9% de los casos se
rapela en doble).

Otras variedades de descensores y aseguradores muy utilizadas son:

DE BARRAS: Ejemplo, Rackong, de Kong. Descensores que permiten
regular la velocidad de descenso y evitan el rizado de la cuerda.
Se suelen usar con cuerdas de 9 a 13mm

PLACA: Ejemplo, el Gi-Gi. Permite asegurar al primero de cuerda, o
bien a uno o dos segundos de cordada. También se puede usar como
descensor y autoblocante. En caso de caída, solo se bloquea la
cuerda involucrada, dejando la otra libre. Se usa con cuerdas de 8
a 12 mm. Como "placa" también se conoce a unos pequeños
dispositivos parecidos a una chapa con orificios para el paso de la
cuerda, también válidos para asegurar al primero y al segundo.
Ejemplo: Bug


· Crampones y piolets:

Para la escalada en hielo se suelen utilizar crampones "monopunta",
que son como los clásicos de 12 puntas, más una central avanzada
para asegurar la fijación.

Los piolets para esta clase de escalada son pequeños, curvos, de
hojas intercambiables debido al desgaste, y suelen llevarse dos o
tres (uno de repuesto, claro).


· Empotradores:

Son piezas metálicas que se "incrustan" en la roca o el hielo para
asegurar la ascensión. Sirven para hacer seguros intermedios y
reuniones en vías sin equipar. Se fijan a fisuras en forma de V o
en agujeros en la pared. Se pueden adquirir en juegos de diferentes
tamaños, y en cada uso habrá que elegir el más adecuado.

Colocarlos correctamente no es fácil, y es necesario practicar
bastante para saber hacerlo de forma eficaz. Los más pequeños se
suelen utilizar con un cable de acero de dos o tres milímetros de
espesor, que aguantan desde 400 kp hasta 1000 kp. Permiten su uso
en grietas y fisuras estrechas, pero la rigidez del cable tiene el
inconveniente de que los movimientos trasmitidos por la cuerda los
pueden hacer saltar de su posición. Los más grandes se usan con un
cordino de diámetro mayor. Los más utilizados son:


· Fisureros: Lo que se conoce como habitualmente como empotradores
Ej: Stoppers de Black Diamond. Consisten en una pieza de acero
de forma irregular, por lo general en forma de cuña. Suelen
venir ya preparados con cable de acero. Existe una variedad que
se presenta con piezas curvadas, dques e adaptan mejor a
determinadas fisuras.


· Hexcéntrico: Habitualmente se usan con cordinos, aunque también
hay variedades que se usan con cable. Son piezas hexagonales
asimétricas con unos agujeros practicados por los que se pasa el
cordino.


· Friends: Consisten en un sistema de palancas que contraen y
expanden dos semicírculos dentados (levas). Son muy seguros y
fáciles de colocar, pero también mucho más caros.


· Clavos o pitones: varían en función de su uso en roca o en
hielo. Estos últimos se diferencian en que suelen llevar una
rosca en la parte inferior. Se utilizan de diferentes largos y
grosores, y para recuperarlos puede ser necesario el uso de un
"saca-Fisureros", que es una especie de palanca metálica con la
que se puede liberar el clavo (también necesarios para recuperar
a veces otra clase de empotradores). Al recuperarlos se puede
deteriorar mucho la roca, así que hay que hacerlo con cuidado.
Los hay de acero duro o blando, Los de acero blando se amoldan a
la forma de la roca al clavarlos, y puede resultar más difícil
recuperarlos. Se pueden enderezar si se doblan, pero se
deterioran fácilmente. Los de acero duro deben clavarse a más
profundidad, mínimo entre el 50 y el 70%, son más resistentes
pero se pueden partir si se doblan y se intentan enderezar.


· Nudos: haciendo en un cordino un nudo de suficiente grosor, se
puede llegar a usar como empotrador, pero su uso es aún más
delicado que el de empotradores de acero. En algunas escuelas
europeas el uso de estos empotradores es el único permitido
porque es el menos agresivo para la roca.

Por último, unas pequeñas normas que tienes que tener en cuenta:


· NO compres material de segunda mano. Excepto en unos pies de gato o
en algunas piezas muy concretas, no puedes sabes en que estado se
encuentra o si tiene fisuras o desgarros que no se vean a simple
vista.


· El material conviene renovarlo cada cierto tiempo, aunque no haya
sufrido por caídas o rozamientos. Dependiendo del uso que las des,
las cuerdas recomiendan cambiarlas cada tres años, y arneses cada
cinco.


· No tengas en cuenta la marca, sino las características. Siempre que
cumpla con las normas de seguridad, compra lo que se adapte mejor a
tus necesidades, no siempre lo mejor será lo que necesites.


· Aprende a escalar con gente que sepa de verdad. Al menos al
principio. Una vez que controles bien el uso del material, el resto
es practicar y entrenar.



4. Técnicas de progresión en montaña



4.1. Media y Baja montaña


4.2. Señalización de senderos

Dentro de la multitud de caminos o senderos que hay en cada zona o
lugar, se escogen los más representativos por motivos de paisaje,
interés natural, historia o cualquier otra causa relevante. Luego se
señalizan de una forma homogénea y se procura su conservación.

La señalización de senderos atiende a una normativa europea y consiste
en dos franjas de distinto color, SIEMPRE BLANCA LA SUPERIOR y de
DISTINTOS COLORES LA INFERIOR, que darán la identificación del
sendero.

Dependiendo del color de la franja inferior, tendremos las siguientes
clases de senderos:


· rojo, para los Senderos de Gran Recorrido (los que necesitan para
su recorrido dos o más días)

· amarillo, para los Senderos de Pequeño Recorrido (aquellos que se
hacen en un día).

· verde, para los Senderos Locales

· azul, para los Senderos a caballo o en bicicleta de montaña o todo
terreno.

Hay otras marcas, con la misma combinación de colores, que indican:

· las dos franjas en cruz : dirección equivocada.

· las dos franjas juntas, pero formando ángulo : indican la dirección
a seguir (la del ángulo cóncavo).

La denominación (numeración) de los Senderos de Gran Recorrido es
única a nivel nacional. Pero todo lo dicho sobre su señalización es
valido para toda Europa.

Para la denominación de los Senderos de Pequeño Recorrido, debido a
que la numeración de los mismos se repetía en cada provincia y daba
lugar a confusiones, se añadió hace algunos años a las iniciales PR
las siglas provinciales (como las antiguas matrículas de los coches),
con lo que es más fácil su identificación. (Ejemplo: PR-CO, Sendero
Pequeño Recorrido de Córdoba)

A los senderos compartidos por varias provincias (por ejemplo, la Loma
del Noruego, La Mujer Muerta y otros cuantos senderos discurren parte
por Madrid y parte por Segovia) se le añade las siglas de las dos
provincias, por orden alfabético. (Ejemplo: PR-M/SG, leer: pe erre
guión Madrid barra Segovia).

Otra señalización muy extendida en España (aunque no atiende a una
normativa europea) es la del camino de Santiago, una flecha vertical
de color amarillo.

Recomiendo leer el siguiente artículo:
http://personales.ya.com/montmad/libreria/senales/ de Domingo Pliego
(una autoridad en temas de montaña, con multitud de libros de
recorridos por diferentes sierras).



4.3. Alta montaña y recorridos por glaciar

Cuando nos enfrentamos a recorridos por alta montaña o incluso media o
baja montaña invernal, estamos hablando de recorridos por nieve o
hielo y en ese caso tenemos que tener en cuenta una serie de
cuestiones que la hacen diferente a la roca o los senderos sin nieve.

1. La nieve cambia con el tiempo, con lo cual no va a ser igual de un
año para el otro ni incluso de una hora a otra del día.

2. El día es más corto, por el riesgo que puede aparecer según avanza
el día, o porque en invierno anochece pronto.

3. Aumentan los riesgos objetivos, tales como aludes, corrimientos,
cambios buscos de tiempo, etc.

4. Es sencillamente más difícil, cualquier ascensión que nos
planteemos siempre será más complicada y peligrosa en condiciones
invernales que en verano.

Es por todo ello por lo que las técnicas empleadas en alta montaña y
recorridos glaciares deben de ser bien conocidas y practicadas con
anterioridad. Incluso no sería mala idea plantearse hacer algún día de
recordatorio de técnica invernal al principio de la temporada.


4.3.1. Técnicas básicas de progresión y encordamiento en alta
montaña.

Comencemos por lo más básico que es andar.


· Técnicas de cramponaje: Hay fundamentalmente dos maneras de andar
con crampones, con los pies planos (técnica francesa) o de frente
(puntas delanteras), usaremos una u otra según la inclinación y la
calidad de la nieve.

· Técnica francesa: Consiste en andar clavando todas las puntas
del crampón (sin contar las 2 delanteras), para lo cual cuando
la pendiente aumenta deberemos "forzar" los tobillos y rodillas
para conseguir que siempre estén clavadas todas las puntas.

Según la inclinación subiremos andando de cara a la pendiente,
si es terreno llano o pendientes poco pronunciadas, o haciendo
"zetas" si la pendiente es más pronunciada, pudiendo incluso
llegar a subir en "escalera", lo que significa ir poniendo un
pie encima del otro para avanzar muy poco y subir mucho.

Para evitar el peligro de engancharnos los pantalones con alguna
de las puntas del crampón mantendremos los pies separados (como
la anchura de las caderas), e imprimiremos al pie del valle un
movimiento de hoz.
Normalmente los pies deben ir mirado de frente al sentido de la
marcha pero cuando la pendiente se hace más pronunciada, puede
resultar cómodo el hacer que el pie del valle mire un poco hacia
abajo para que sea algo más fácil el mantener todas las puntas
firmemente clavadas en el nieve.


· Puntas delanteras: Cuando la pendiente alcanza una inclinación
de unos 50-55º, esto depende de nuestra técnica, se suele
cambiar de andar clavando todas las puntas a subir de frente,
pendiente arriba, clavando solo las puntas delanteras del
crampón, esta técnica hace que se cargue mucho la musculatura de
la pantorrilla. Esto se puede aliviar en parte si bajamos un
poco los talones para que apoye también el segundo par de puntas
del crampón.


· Para bajar: Se pueden usar las mismas técnicas que en el
ascenso, aunque suele ser siempre más recomendable (si la
pendiente lo permite) bajar mirando al valle, flexionando las
rodillas lo que sea necesario, para que el cuerpo se mantenga
más o menos perpendicular a la pendiente, si nos tiramos hacia
atrás, conseguiremos descargar peso de los pies con lo cual un
resbalón en más fácil.



· Técnica con el piolet: El piolet es una herramienta básica en
recorridos por nieve/hielo, nos va a servir como apoyo o seguro
para la progresión, y como medio de autodetención en caso de caída.


· El piolet en progresión:

Hay muchas formas de usar el piolet cuando se progresa, como
apoyo, piolet escoba, tracción, etc. Pero es muy importante que
antes de empezar a usarlo nos pasemos y apretemos la dragonera,
si no tienes no se a que esperas para comprar o hacerte una, es
un salvavidas en caso de caídas.

1. Piolet bastón: Usaremos el piolet agarrado por la cruz y con
la punta mirando hacia atrás, y clavando el regatón más o
menos a la altura de los pies, para que sea cómodo la
longitud de la herramienta tiene que ser suficiente como para
poder apoyarlo/clavarlo sin tener que agacharnos. Si estamos
subiendo haciendo "zetas" el piolet debe de ir siempre en la
mano de la pendiente, cambiándolo de mano a cada giro de la
"zeta".

2. Piolet escoba: Muy usado en travesías donde la pendiente es
moderadamente fuerte, se usa agarrando el piolet por la cruz
con la mano del valle y por el mango con la mano de la
pendiente y clavaremos el regatón en la pendiente, así nos
ayuda a mantener el equilibrio.

3. Piolet tracción: Agarramos el piolet por el mango y vamos
clavando la punta en el hielo/nieve, este método se usa en
grandes pendientes o en cascadas de hielo, no siendo
recomendado cuando la pendiente es moderada, porque sería muy
cansado al tenernos que ir agachando cada vez que lo
clavemos.

4. Para bajar: Se usa de la misma manera que para subir pero
teniendo en cuenta, que si lo usamos como un bastón la punta
debe mirar para atrás.

Hay otras maneras de usar el piolet, pero aquí solo he descrito
las más básicas.

Solo recordar un par de cosas que harán más seguro el uso de
piolet y los crampones para nosotros y para los demás:

· El piolet es una herramienta potencialmente peligrosa, cuando
lo uses no le lleves como si fuera un juguete colgando
libremente de la muñeca por la dragonera, en caso de una
caída puede ser muy peligroso al poder clavarnoslo.

· Afila a menudo tanto los crampones como el piolet, respetando
siempre los ángulos que le ha dado el fabricante (a no ser
que seas un experto) y usando una lima fina, afilarlos con
aparatos industriales de afilador puede estropearlos.

· Cuando transportes en la mochila los crampones intenta
siempre llevarlos en una funda, o proteger las puntas, pueden
herir a los demás. Si es el piolet llevarlo siempre bien
colocado y proteger tanto la punta como el regatón. Puede
parecer trivial pero a mi más de una vez me han hecho algún
pequeño rasguño tanto los crampones como un piolet mal
colocado o protegido, y es muy fácil sacar un ojo a otra
persona.


· El piolet como seguro: El piolet se puede usar como herramienta
de seguro de varias formas:

· Como herramienta de autodetención: Usado de esta manera nos
permite autodetenernos en caso de caída, la técnica para ello
es la siguiente:

1. Colocarnos tumbados boca abajo (osea mirando a la nieve),
para lo cual tendremos que aprender a girar sobre nosotros
mismos sea cual sea la posición en la que hayamos caído.

2. Flexionar las rodillas para que las puntas de los
crampones no tengan la posibilidad de clavarse en la
nieve, lo que haría que empezásemos a dar vueltas de
campana.

3. Agarrar con una mano la cruz del piolet y con la otra el
regatón de forma que quede como cruzado entre nosotros y
la nieve.

4. Clavar con fuerza la punta en la nieve y levantar un poco
el regatón para conseguir hacer aún más fuerza.

5. Mantener la posición hasta que nos detengamos, solo es
útil desclavar el piolet para volverlo a clavar en el caso
de que la primera vez lo hayamos clavado muy poco y
tengamos claro como hacerlo para clavarlo más esta segunda
vez.

6. Es importante aprender a hacerlos perfectamente con ambas
manos, ya que en la ascensión el piolet ira a veces en la
mano izquierda y otras en la derecha, y en caso de caída
no tenemos tiempo de cambiarlo a la mano con la que
"mejor" sepamos autodetenernos.


Esta técnica es muy conveniente practicarla tirándonos por
pendientes sin peligro en diversas posiciones hasta que nos
salga sin pensar, la autodetención hay que realizarla en los
primeros segundos de la caída ya que cuanto mayor velocidad
llevemos más difícil sera detenernos.

Hay una técnica muy similar si no disponemos de piolet, que
consiste en "clavar" en la nieve las rodillas, los codos y
los dedos de la mano, pero en pendientes algo fuertes o con
nieve dura no suele ser muy efectiva. En el caso de disponer
de un bastón de esquí, sería igual pero clavando la punta del
bastón agarrándolo lo más abajo posible para evitar un brazo
de palanca que pudiera romperlo, por lo que es aconsejable,
no llevar sujetos los bastones a la muñeca si tenemos algún
paso que prevemos complicado.


· Como herramienta de seguro: El piolet nos puede también
servir como seguro para asegurar al compañero de cordada,
cavandolo de diversas maneras, como punto de seguro para
realizar un rapel (hay maneras de recuperarlo), como parte de
una reunión en escalada de cascadas de hielo, etc.

Sería demasiado largo explicar aquí todas esas técnicas, más
aún sin poder ayudarnos de imágenes, solo decir que un piolet
clavado hasta a cruz si la nieve es buena, sirve
perfectamente para asegurar a un segundo o para ayudar a
descender a otra persona o una camilla.


· Otros usos del piolet: El piolet como estáis viendo es una
herramienta de lo más versátil, en invierno también puede ser
de utilidad conocer otros usos que se le pueden dar.

1. Tallar escalones y bañeras en la nieve para ayudarnos en
la progresión.

2. Se puede usar como piqueta para colocar una tienda, si
llevamos 2 por persona y somos dos o tres, tendremos
suficientes para dejar la tienda lo suficientemente bien
puesta para resistir una tormenta.

3. Algunos piolets están preparados, tienen unos agujeros en
la pala para poder hacer con ellos una escalera de
emergencia, que nos puede permitir superar un paso
difícil, etc.

Ahora que ya sabemos manejar las herramientas que llevamos y andar por
terrenos nevados, debemos intentar aprender como asegurarnos o
encordarnos.

Dependiendo de la dificultad a la que nos enfrentemos las técnicas de
encordamiento serán diferentes, así como la forma de marchar
encordados, vamos a ver solo las más básicas, que sería marcha en
ensamble y marcha a largos.

· Marcha en ensamble: Este método solo es recomendable en lugares de
baja dificultad y siempre y cuando todos los miembros de la cordada
tengan un nivel similar. La cuerda ira de uno a otro dejando una
distancia entre los distintos componentes que variará dependiendo
de la situación, para marcha por glaciar más o menos llano esta
distancia estará entre lo 7 a los 10 metros dependiendo del número
de componentes de la cordada y realizando nudos intermedios que nos
ayudarán a detener la caída de alguno de los miembro en una grieta.

En este caso la cuerda ira algo tensada, lo justo para que toque la
superficie de la nieve.

Si lo usamos en las partes más fáciles de una ascensión en la que
hemos ido subiendo a largos, la distancia puede ser mayor que la
anterior, pero deberemos medirla en cada caso, la cuerda aquí si
que debe de ir tensa para que el primero note enseguida la posible
caída de alguno de sus compañeros.


· Marcha a largos: Nos encordaremos igual que lo haríamos para
escalar en roca, y usamos todo el largo de la cuerda, aunque a
veces sea recomendable usar solo la mitad y llevar el resto
dividido entre los dos miembros de la cordada para ayudarnos en
caso de rescate del compañero.

4.3.2. Técnicas de rescate en glaciar.

En este apartado vamos a intentar explicar de la forma más clara
posible la forma de rescatarnos o rescatar a un compañero que ha caído
en una grieta. Los métodos de rescate de un compañero en una
"Goulotte" o una pared si es caso se tratarán en el apartado de
progresión en escalada y serían aplicables al caso de la alta montaña.

Lo primero es la forma más adecuada de ir encordados para poder actuar
de forma segura y rápida en caso de caída en una grieta, así como el
material mínimo necesario.


· Material necesario: Por supuesto debemos de llevar el material
clásico para este tipo de recorridos, crampones, piolets, arnés,
cuerda. También deberíamos de llevar algún cordino, mosquetones de
seguridad y algún sistema de rapel por si es necesario bajar a
"buscar" al compañero caído si éste se encontrará herido por
ejemplo.

· Como debemos ir encordados: La manera de ir encordados puede hacer
que el rescate en una grieta se facilite o dificulte según como lo
hayamos hecho la forma adecuada sería la siguiente:

1. Ir encordados cada 6-10m según el número de componentes de la
cordada, recordando que la distancia será menor cuanto mayor sea
el número de componentes.

2. Hacer previamente nudos en la cuerda cada 3 metros o así de
forma que haya por lo menos dos nudos entre cada componente de
la cordada, los nudos nos pueden ayudar a detener la caída del
compañero, llegando incluso a poder detenerla completamente
dependiendo del estado de la nieve y la suerte.

3. Nos guardaremos en el pantalón (o en cualquier otro sitio) un
anillo de cordino con un nudo de "prusik" en la cuerda (en la
parte que tira hacia atrás si somos de los del medio), que
previamente habremos pasado por detrás del arnés y el anillo del
la pernera, osea que de la cuerda lo pasamos por detrás de la
cinta de la cintura del arnés, de aquí lo bajamos a pasar por
detrás de la pernera y sube a nuestro bolsillo del pantalón).
Este nos sirve para poder meter el pie si hemos caído en una
grieta y que actué así como pedal o estribo, así que ojo que sea
lo suficientemente largo para poder meter el pie :XD).

Una vez visto como deberíamos encordarnos, pasemos a ver como detener
la caída y sacar al desafortunado que ha caído en la grieta. Los
pasos a seguir serían:

· Método de la polea simple:

1. Los que vienen por detrás tendrán que aguantar el tirón, sino
mejor olvidaros.


2. El que se encuentra más cerca de la grieta se asegura mediante
el anillo de "prusik" y se suelta de la cuerda. Sino se lleva el
anillo hecho habrá que hacerlo sobre la marcha pero con la
cuerda tensa y tumbado en el hielo puede ser bastante penoso.
Después se arrima a la grieta (con cuidado) y pregunta al que se
ha caído si esta bien, etc.

3. Se monta un anclaje a 3 o 4 metros del borde de la grieta y se
traslada allí toda la tensión de la cuerda mediante otro anillo
de prusik. Este anclaje se puede hacer con el piolet clavado
hasta la cruz, o con el piolet en forma de T (enterrando el
piolet por lo menos 30 cm en la nieve tumbado de forma que el
piolet y la cuerda formen una T).

4. Los que están detrás van soltando cuerda poco a poco hasta que
todo el peso pase al anclaje que acabamos de montar. Mientras
tanto se bloquea la cuerda al anclaje con un nudo de
ballestrinque.

5. Nos soltamos todos de la cuerda y deshacemos los nudos de esta
para que corra bien.

6. La cuerda que sobra (a la que iban encordados los que no han
caído) se tira en doble a la grieta, para que el que ha caído la
pase por un mosquetón de seguridad sujeto al arnés.

7. Se dispone en el borde de la grieta un piolet o una mochila para
que la cuerda pase por encima y nos cueste menos tirar, si no se
hace al tirar se ira hundiendo poco a poco en la nieve y hará
que sea imposible izar al accidentado.

8. Ya solo queda tirar de la cuerda para ir subiendo al compañero.
Es recomendable asegurar la cuerda con un prusik o algún tipo de
aparato autoblocante para que no se nos vuelva a ir para abajo
el compañero, y podamos descansar si es necesario.

Esquema de la "Polea simple"


|----- --> Anclaje
|
0 --> Mosquetón de seguridad (la cuerda
/| esta fija)
/ | / --> Cabo de que se tira
/ | /
/ &----& ----> Nudos Prusik
/ | |
/ |-------- --> Piolet para que no se hunda la cuerda
| | |
----------------------------------- --> grieta
| | |
| | |
\ | /
\ | /
\ 0 --> Mosquetón de S. al arnés (la cuerda
\ pasa por el sin nudo)
\ --> al arnés



· Método del polipasto:

El método de la polea esta bien si el accidentado esta consciente y
puede echar una mano, si tenemos suficiente cuerda como para
bajarla en doble hasta él, o si somos suficientes como para tirar y
subirle, para esto siempre nos podrán ayudar otras cordadas si
pasan por allí :-O.

Si estas condiciones no se cumplen deberemos actuar haciendo un
polipasto. Los primeros pasos son los mismos, detener el tirón,
montar el anclaje, hablar con el que ha caído, etc.

1. Colocaremos un nudo prusik en la cuerda, para trasladar a este
todo el peso.

2. En el anclaje con un mosquetón de seguridad de hace un nudo
corazón y se le traslada a él toda la carga.

3. Se monta el polipasto con un anillo auxiliar, que se puede hacer
con un prusik. Osea un prusik a la cuerda que baja al caído, el
mosquetón al extremo de ese anillo a el otro cabo de la cuerda y
ya esta.

4. Se tira del que ha caído en la grieta.

· Auto-rescate: Se hace por medio de dos anillos con nudos prusik,
normalmente uno al arnés de pecho y otro al de cintura siendo más
largo el que pasa por el arnés de pecho, se trata de ir dando
tirones, encojiendonos y estirándonos para ir liberando de peso
sucesivamente cada uno de los prusik con el fin de ir moviéndolos.
También se podría hacer un estribo-pedal con un nudo prusik
igualmente.

Esquema del Polipasto


0 --> Mosquetón de Seguridad al anclaje
\ / | con nudo de corazón
Cabo del que \ / |
tiramos \ / |
0------& --> Anillo de prusik
|
|
| --> Al accidentado



Todas estas técnicas es conveniente mirarlas bien en algún manual de
montaña, a ser posible con figuras, ya que la explicación a base de
texto puede hacer que cometamos errores al entender mal o al haberme
yo explicado de forma incorrecta. También es aconsejable practicarlas
antes en un lugar seguro para poder realizarlas después con rapidez,
seguridad y fiabilidad, lo malo es que en nuestras montañas pocos
glaciares con grietas adecuadas para la práctica vamos a encontrar.



4.4. Escalada


4.4.1. Nudos útiles

Es fundamental saber hacer los principales nudos que se utilizan en la
escalada en cualquier situación e incluso con una sola mano. Por
razones obvias, no podemos describir aquí con facilidad como se hacen,
así que recomendamos aprender su uso con ilustraciones adecuadas. su
resistencia se mide en el % llamado "Ro" (resistencia total de la
cuerda.) Los nudos básicos para escalda son:
· Dinámico: sirve para asegurar a un compañero, pasando la cuerda por
un mosquetón de seguridad unido al arnés. Evidentemente, asegurar
de este modo exige gran atención y estar pendiente de la cuerda en
todo momento.


· Gaza: nudo sencillo se realiza tomando la cuerda en doble haciendo
un nudo y dejando un anillo en el extremo que se puede usar apara
meterlo en un mosquetón.


· Prusik: se necesita un cordino de aproximadamente 80 cm. De largo y
se 5 ó 6 mm de diámetro, anudado de forma similar al de gaza. Al
tensarse se bloquea, por lo que resulta muy adecuado para asegurar
un descenso, de forma que nos detiene en caso de soltar las manos.


· Pescador doble: sirve para unir dos cuerdas o para hacer un anillo
con un cordino. Cuesta un poco deshacerlo después de someterlo a
una carga, y es el habitual para este fin, ya tiene la carga de
rotura más elevada, el 74% de Ro.


· Nudo de cinta: el utilizado para hacer un anillo de cinta. Se
deshace mejor que el pescador doble después de un rapel. Hay que
tener en cuenta que el nudo en este caso es parte más delicada de
la cinta, que en simple reduce su eficacia a un 75%.


· Ocho: es el habitual para asegurar la cuerda al arnés, pasándolo no
por la cinta delantera, sino por la cinta de la cintura y de las
piernas. Se forma haciendo un ocho con la cuerda , y hacer una
anillo recorriéndola de nuevo en sentido inverso. Su carga de
rotura como nudo de anclaje es un poco baja, el 62% de Ro.


· As de guía: es un nudo de anclaje rápido de hacer y que se deshace
fácilmente, pero con una carga de rotura alta (el 63%), que se
soluciona con un nudo de remate en el extremo de la cuerda. Solo
para encordamientos eventuales sobre el cuerpo, no sobre el arnés.


· Cabeza de alondra: no es exactamente un nudo. Sirve para fijar la
cuerda o una cinta a un anclaje.


4.4.2. Seguridad en Reuniones


4.4.2.1. Introducción

Las reuniones en escalada, marcan el punto final de un largo y el
comienzo del siguiente, son el punto desde el cual nos aseguran o
aseguramos a nuestro compañero, y en caso de caída la "ultima"
posibilidad de detención, en el caso de que "salten" los seguros; por
lo tanto una reunión debe o debería de ser 100% segura en la medida de
lo posible. Las reuniones también pueden servir como:

· Punto de reposo.

· Lugar de operaciones en caso de rescate

· Punto de abandono

· Lugar donde montar un vivac, etc.

Las reuniones sea cual sea su forma de montaje deberían de cumplir las
siguientes características:

1. Ser 100% seguras en la medida de lo posible

2. Ser multidirecionales, lo que significa que deberían de aguantar el
tirón en cualquier dirección que este se produzca.

3. Ser fácil de montar y desmontar.

4. Ser de fácil comprobación, osea que casi con un vistazo rápido
podamos saber si esta o no bien montada.

También sería recomendable que la reunión fuese:

· Cómoda

· Hecha con la menor cantidad de material posible, recordamos que
todo el material que pongamos en una reunión no estará disponible
para asegurar el siguiente largo ni para la siguiente reunión.

· Y a ser posible que la roca sufra el menor deterioro posible, esto
significa que siempre sera mejor en esta aspecto una reunión hecha
con seguros no-fijos (friends, fisureros, etc.) que una hecha con
seguros fijos (parabolts, químicos, clavos, etc.). Pero hay que
tener claro que muchas veces el usar seguros "limpios" va en
detrimento de la seguridad de la reunión y hace aumentar el
compromiso.


4.4.2.2. Material recomendado para montar reuniones


· Usaremos siempre mosquetones con cierre de seguridad. Y del tipo
"pera" grandes a ser posible.

· En el caso de no disponer de mosquetones de seguridad podemos
utilizar dos normales contra chapeados.

· Los cordinos que usemos serán de un diámetro mínimo de 7mm y en
anillos de por lo menos 1,20m. Anudados con un ocho doble.

· Si usamos cinta en lugar de cordinos esta será de una anchura
mínima de 2cm. los perímetros serán como los de los cordinos y las
usaremos o cosidas (de fábrica) o anudadas con un nudo de cinta
plana.

· Hoy podemos usar también cordinos de "Keblar" que nos dan una mayor
resistencia con un menor diámetro y por tanto peso.

El resto de material dependerá de lo que llevemos en nuestro porta
material, así como de las posibilidades que nos de la roca,
recordar que lo seguros naturales tipo puentes de roca, bloques
empotrados, árboles etc. suelen tener una gran resistencia, siendo
en muchos casos preferibles a los seguros puestos por nosotros
(siempre que estos seguros naturales cumplan unas condiciones
mínima por supuesto).


4.4.2.3. Tipos de reuniones

Lo ideal en cuanto a rapidez, comodidad y seguridad suelen ser las
reuniones fijas montadas a prueba de bombas, esas que nos encontramos
ya en la pared cuando subimos, pero también sería lo más seguro
encontrarnos los seguros instalados en los largos :-), pero en montaña
por suerte no es lo normal y nos tocará equipar tanto los largos como
las reuniones.

Podríamos hablar de 5 tipos de reuniones básicas:


1. Montaje en línea

2. Triángulo americano

3. Triángulo de fuerzas

4. Elementos naturales

5. Descuelgues

Aquí voy a intentar explicarlos de la mejor manera posible, pero como
siempre se recomienda estudiarlos en algún manual específico de
escalada y practicar en lugares sin peligro o en el suelo hasta que
nos salga con lo ojos cerrados. Tan importante a la hora d montar una
reunión es la colocación de los seguros como el del cordino o cinta a
usar y nuestra manera de "atarnos" a la reunión. Deberíamos aprender a
ver la correcta colocación de todos los elementos a primera vista.


· Montaje en línea: Usaremos este sistema cuando los seguros estén
muy distanciados entre si, o la calidad de los mismos sea muy
desigual, teniendo en cuenta que siempre habrá alguno "aceptable".
En cualquier caso nuestra seguridad dependerá del punto más fiable
del montaje. Se pueden dar tres casos típicos, que los seguros
estén colocados en horizontal, en vertical o en diagonal.

1. En vertical: Dependiendo de que el seguro más fiable sea el
superior o el inferior, sera este el que usemos como "punto
central", y la cuerda pasará por el con un nudo "ballestrinque"
que nos permitirá tensar fácilmente la reunión. hay que tener el
cuenta que este tipo de nudos tiende a "correr" o incluso a
romper la cuerda si es sometido a grandes cargas, así que si
prevemos posibles tirones fuertes cambiaremos este nudo por uno
de ocho, vigilando siempre la tensión de la reunión. Si no
podemos saber cual es el seguro más fiable haremos un
ballestrinque o mejor un nudo de ocho a todos los seguros
teniendo en cuenta que haya algo de tensión en la reunión.

2. En horizontal: Solo lo emplearemos si el punto central (seguro
más fiable) se encuentra en la vertical del asegurador. El
método de montaje sería el mismo que en caso anterior.

3. En diagonal: Ocurre lo mismo que con el montaje horizontal, que
el punto central de la reunión debe de ser el que se encuentra
más próximo al asegurador.


Este tipo de montajes tiene ventajas e inconvenientes, las ventajas
serían: el ser económica en cuanto a material, reparte bien las
cargas haciéndolas recaer sobre los más robustos descargando los
más débiles. Sus desventajas podrán ser que al emplear para su
montaje la propia cuerda nos deja menos metros para el siguiente
largo, que tenemos que ser capaces de valorar muy bien las
resistencias de los seguros, y que no reparte de forma equitativa
la carga.


· Triángulo americano: Es muy rápido y fácil de montar. Debemos tener
en cuenta que los seguros deben de estar siempre en horizontal y
ser todos más o menos de la misma resistencia (y buena a ser
posible). Montaje: haremos un anillo (anudado con un ocho doble) y
lo pasaremos por dos mosquetones de seguridad de los seguros de la
reunión. Trataremos que la apertura del triángulo sea inferior a
los 30º, lo cual se puede conseguir haciendo más o menos grande el
anillo.


Esquema del "Triángulo americano"
O----------O --> Seguros con mosquetón de seguridad
\ /
\ /
& --> Nudo de "ocho doble"
|
| --> Cuerda al arnés



También este montaje tiene sus ventajas e inconvenientes, las primeras
sería el poco material utilizado, rapidez de evaluación y montaje;
entre las desventajas están que carga más los seguros que otro tipo de
montajes, que acorta la cuerda, que cuando hay más de dos anclajes que
no están en la misma horizontal, no reparte bien las cargas.

Es un montaje muy recomendable en vías con seguros previamente
montados a prueba de bombas por su rapidez.


· Triángulo de fuerzas: Es el tipo de montaje que preferiremos,
siempre que esto sea posible, por que reparte las cargas
equitativamente. Para poder usarlo los seguros deben de ser
capaces de aguantar la carga que les corresponde, no estar muy
separados (50cm máximo), la abertura del anillo será a ser posible
menor de 60º (reparte un 58% de la carga en cada seguro) y nuca
mayor de 120º (un 100% de carga en cada seguro) un ángulo de 180º
haría que la carga en cada seguro fuese infinita (teóricamente).

1. Con dos seguros: los seguros pueden estar en casi cualquier
posición, horizontal, vertical, diagonal; para realizarlo
usaremos una anillo de cordino del perímetro adecuado, pasándolo
por los mosquetones de seguridad colocados previamente en los
seguros de forma que nos quede un anillo que deslizará sin
problemas por los mosquetones. Intentaremos que el nudo no este
próximo a ninguno de los mosquetones. Después cogeremos la
parte superior del anillo (la que queda entre los seguros) y la
juntaremos con la que "cuelga" haciendo un bucle, pasaremos un
mosquetón de seguridad por el bucle y la parte inferior (la que
cuelga) e voila!. Es muy importante hacer el bucle y pasar el
mosquetón por el, sino en el caso de que salte un seguro se
desharía la reunión.

2. Con más de dos seguros: Se actuaría igual que en el caso
anterior, pero haciendo un bucle en cada tramo de cuerda entre
los mosquetones, para pasar finalmente un mosquetón de seguridad
por todos los bucles y la parte que cuelga.



Esquema del "Triángulo de fuerzas"
O O --> Seguros con mosquetones de seguridad
\\ //
\\ //
0 --> Bucle a que colocamos un mosquetón de seguridad
|
| --> a nuestro arnés

Para el montaje de reuniones de este tipo, los mosquetones de
seguridad se deben de colocar con el cierre hacia abajo y hacia
afuera. En el caso de que los seguros estén muy separados, podemos
"juntarlos" colocando una cinta express (con mosquetones de seguridad)
larga y montado sobre ella la reunión.

las ventajas que tiene este sistema son: el reparto equitativo de las
cargas sobre los seguros, y que al hacerla con un cordino, no perdemos
longitud de cuerda para el siguiente largo. Sus inconvenientes que
todos los seguros deben de ser de una fiabilidad igual o muy parecida
y que no deben de estar muy separados

Por supuesto la podríamos montar también con nuestra propia cuerda,
pero perderíamos mucha longitud.


· Elementos naturales: También podríamos montar una reunión en
elementos naturales, árboles, bloques empotrados, puentes de roca,
etc. Podemos o solo asegurarnos al anclaje natural o usarlo como
un seguro más de nuestra reunión.

1. Árboles: nos aseguraremos a su parte inferior, para evitar la
palanca sobre el tronco, miraremos que este en buenas
condiciones, un árbol seco puede cascar al tener que soportar la
menor carga, si el árbol es lo suficientemente grueso podemos
asegurarnos simplemente pasando un anillo de cinta por el,
vigilando que la apertura del anillo (en donde nos colgamos) no
sea superior a 60º. Siempre intentaremos no dañar el árbol.

2. Bloques empotrados: Comprobaremos que es lo suficientemente
sólido y nos aseguraremos con una cinta, cordino o nuestra
propia cuerda, si podemos pasarla por encima, también se puede
presentar el caso en el que lo tengamos que "enhebrar" y hacer
después el anillo. Tendremos en cuenta si es multidireccional,
en muchos casos no lo son, y si es necesario colocaremos algún
otro seguro que conseguir que lo sea.

3. Puentes de roca: los usaremos enhebrandolos con cinta o cordino
y usándolos como seguros para montar cualquier tipo de los
anteriormente descritos, en el caso de ser gordos y fiables
podremos usarlo para montar reuniones con un único punto de
seguro.



· Descuelgues: Los descuelgues se usan mucho en escalada deportiva, y
como rápeles en otros tipos de escalada. Solo recordar que nunca
nos descolgaremos de descuelgues dudosos, en último caso es mejor
rapelar; que tampoco montaremos un descuelgue con cinta o cordino,
pues seguramente se romperá al bajar y ..., siempre pondremos un
mosquetón de seguridad o dos contrachapeados, en caso de no tener
rapelaremos, cosa que si que se puede hacer desde una cinta o
cordino. En el caso de los descuelgues deberemos estar
completamente seguros de que tenemos cuerda suficiente para que el
compañero (o nosotros) lleguemos al suelo, suele ser recomendable
un nudito al final de la cuerda, para evitar sorpresas
desagradables.

Hasta aquí hemos visto los distintos tipos de reuniones que podemos
realizar o encontrarnos ya montadas. Veamos ahora la manera de actuar
el llegar a una reunión y la forma de montarla usando nuestro propio
material.

Pasos a seguir al llegar a una reunión:Lo primero será comprobar la
solidez del seguro (si lo hay) o colocar uno y comprobarlo. Añadirle
un mosquetón de seguridad y atarnos con nuestra/s cuerda/s, para estar
asegurados mientras vamos montando el resto de la reunión.

Seguidamente vamos colocando el resto de los seguros y comprobando su
resistencia, si la reunión la montamos con nuestra propia cuerda, no
tendremos que hacer nada, más que ir pasando nuestra cuerda por los
distintos seguros (según el método utilizado). En cambio si usamos un
cordino o cinta nos tendremos que asegurar al "punto central" de la
misma con un anillo hecho con un ocho doble, al tiempo que con otro
anillo similar nos atamos al seguro que más confianza nos ofrezca.

En todas las reuniones nos aseguraremos siempre a dos puntos, al
"punto central" y al seguro más fiable.

Si usamos dos cuerdas, nos aseguraremos con las dos cuerdas pero
haciendo los nudos a cada cuerda por separado.

Para asegurar al compañero, si usamos algún tipo de seguro automático,
lo colocaremos anclado a la reunión, por el contrario si el sistema no
es automático le aseguraremos anclando el seguro a nuestro arnés,
pasando también la cuerda por el "punto central", será este el sistema
que usemos en reuniones precarias (ahh!, ¿pero las reuniones no eran
100% seguras?, ya sabes que de la teoría a la práctica...)

Para desmontar la reunión esperaremos a que nuestro compañero tenga
montada la siguiente y que nos haya asegurado convenientemente.
Entonces asegurándonos solamente al anclaje más fiable iremos
desmontando poco a poco la reunión y al final nos soltaremos y
quitaremos este último anclaje, para tirar para arriba.


4.4.3. Sistemas de seguro

En escalada, ya sea fácil o difícil, no debe descuidarse el tema de la
seguridad. Esta supone en gran medida la causa de que regresemos a
casa enteros después de haber estado haciendo alguna actividad. La
seguridad consiste en el buen empleo de una técnica de progresión y en
el conocer la utilización de anclajes artificiales (ya colocados o no)
y naturales (los que nos ofrece la montaña gratuitamente, árboles,
bloques empotrados...)

Todos estos conocimientos nos servirán para poder progresar con unas
ciertas garantías de que no suceda nada malo. La base más importante
de la seguridad en una escalada, es la formación de una "cordada",
compuesta de por lo menos dos personas. También se puede escalar "en
solitario" autoasegurándonos, pero requiere el uso de unas técnicas
muy específicas, y solo deben usarse cuando se tiene un dominio
absoluto de todas las técnicas de progresión y aseguramiento. Por
supuesto, el compromiso que se adquiere en este tipo de escaladas es
muchísimo mayor.

Volviendo con la cordada, esta consta de mínimo dos personas. Una
cordada de dos es la más rápida, pero va un poco en detrimento de la
seguridad. Una cordada de tres personas puede resultar algo más
lenta, pero gana teóricamente en seguridad teniendo en cuenta que en
el caso de que le sucediera algo a alguno, habría otras dos personas
para poder ayudar.

En escalada en roca, podrían componer más individuos la cordada, pero
no es nada recomendable ya que se haría tremendamente lenta la
escalada. La cuerda es el elemento que une a los componentes de la
cordada, pero además, crea un vínculo especial entre ellos. No podemos
olvidar que la vida de nuestro compañero de cordada permanece en
nuestras manos mientras él está ascendiendo. Un descuido por nuestra
parte puede ser la causa de un accidente grave que repercutirá en
nuestra propia seguridad.

Veamos ahora como se efectúa la rutina del aseguramiento en escalada
clásica.

Cuando queremos escalar, normalmente necesitaremos una persona que
controle nuestra progresión para que en caso de caída u otras
situaciones, pueda frenarnos o ayudarnos de la mejor manera posible.

Siempre ha de ser una persona en la que confiemos, que sepa asegurar y
en cuyas manos no nos importe dejar nuestro futuro. Dicho así suena un
poco prosaico y fuerte, pero realmente es lo que hacemos.

El que comienza a escalar, lleva uno de los extremos de la cuerda
atada al arnés mediante un nudo apropiado para ello (recomendable el
"nudo de ocho"). Según va ascendiendo irá encontrando zonas en donde
la dificultad aumente y nuestra cabeza diga que por ahí no es seguro
continuar porque hay posibilidades de caerse. Este es el momento de
colocar un seguro intermedio. Pudiera ser que estuviese colocado ya,
con lo que solo tendríamos que comprobar su estado y pasar uno de los
mosquetones de una cinta express por el, y por el otro mosquetón de la
cinta la cuerda. En este momento ya estamos asegurados. Si no
estuviese colocado, tendríamos que rebuscar entre nuestros artilugios
para encontrar el que mejor se adapte a la morfología de la roca. Por
supuesto es necesario antes el haber aprendido el uso de todo el
material necesario, para poder ejecutar las maniobras con soltura y
eficacia.

Una vez que hemos pasado la cuerda por el mosquetón correspondiente,
podremos continuar ascendiendo, hasta el próximo lugar donde sintamos
la necesidad de tener otro seguro cerca, y donde se repetirán los
pasos anteriores.

¿Cual es la función de estos seguros intermedios? Cuando antes de
empezar a escalar el "primero de cuerda" se ata, el compañero debe
coger ese mismo cabo, dejando unos metros de cuerda para poder tener
movilidad, y pasar la cuerda por alguno de los aparatos creados para
el aseguramiento. Cada uno de ellos tendrá una manera distinta de
instalación, pero debemos prestar especial atención en colocar
adecuadamente la cuerda en él.

Según va ascendiendo el compañero, nosotros debemos ir soltando un
poco la cuerda, de tal forma que no queden metros innecesarios pero
que tampoco interrumpa la movilidad del escalador. Como hemos visto,
el primero de cuerda irá colocando seguros intermedios, pero en un
momento dado puede caer. Si el asegurador está atento (es primordial
que lo esté), el escalador solo caerá unos pocos metros o incluso
menos. Esto ocurre porque el asegurador va soltando solo y únicamente
la cuerda necesaria para que el escalador pueda progresar sin que lo
entorpezcamos, y al ir pasando esa misma cuerda por los mosquetones
cada cierta distancia, en caso de caída el escalador solo caerá la
distancia que hay desde él hasta el último seguro multiplicada por
dos, es decir, que una caída desde un punto situado a 3m por encima
del último seguro se convertiría en una caída de 6m.

Es importante tratar de colocar algún seguro antes de un paso que
preveamos complicado, y si podemos en el transcurso de este, para
minimizar el riesgo de una caída importante. Repito que es
inportantísimo que el asegurador esté atento ante una eventual caída
para así poder pararla a tiempo, sin soltar la cuerda que queda libre.

En escalada clásica lo más normal es que las vías sean de varios
largos, con lo cual al llegar el primero de cuerda a un sitio donde se
pueda montar una reunión más o menos cómoda o cuando se acaba la
longitud de la cuerda y no queda más remedio, hay que montar el
tinglado para autoasegurarse y asegurar al compañero que subirá con la
cuerda tensa desde arriba, con lo cual el riesgo de una caída de
metros queda prácticamente anulado, siempre y cuando el asegurador (en
este caso el que primero subió) esté atento.

Como podemos ver, y no me canso de repetirlo, la vida de nuestro
compañero de cordada depende muchísimo de nuestra atención y buen
aseguramiento.

Si la cordada fuera de tres personas, al primero de cuerda se le
aseguraría de igual manera, pero al llegar a la reunión tendrá que
asegurar a dos personas en vez de a una. En este caso podemos actuar
de dos formas. Una asegurando para que suba primero uno hasta la
reunión y después el otro (no recomendable por el aumento considerable
de tiempo empleado en la escalada), y otra asegurando a los dos a la
vez, que subirían uno detrás del otro pero los dos al tiempo. Esto
requiere un poco más de atención y control por parte del asegurador.

En escalada deportiva, el sistema de aseguramiento es casi idéntico,
con algunas matizaciones. Por supuesto ni que decir tengo que la
atención prestada al escalador igualmente tiene que ser muy grande.
En este caso el aparato destinado a frenar la posible caída, puede ser
uno que sea autoblocante, pero en cualquier caso nunca debemos soltar
el cabo sobrante de la cuerda, por si quiere el diablo que el aparato
no se bloquee.

Los seguros estarán siempre colocados y supuestamente de buena
calidad, y aunque a veces halla una separación considerable entre
ellos, nunca debería suponer un riesgo de caída peligrosa.

La principal diferencia está en que al terminar el largo se llega a
una reunión ya montada que se usará como descuelgue. Si es moderno y
"de los buenos", tendrá un mosquetón por el que pasar la cuerda, si no
tendremos que autoasegurarnos a la reunión, desencordarnos y pasar la
cuerda por el anclaje y volver a encordarnos, y todo esto con sumo
cuidado de que no se nos escurra la cuerda. Una vez todo perfectamente
instalado, nos volveremos a fiar de nuestro compañero para que nos
baje de allí.

Hasta ahora hemos visto como asegurar de la mejor manera posible, pero
en montaña cualquier situación es posible y puede darse el caso de que
solamente tengamos nada más que una cuerda para asegurar una escalada.

Esto puede darse perfectamente en el caso de alguna ascensión en la
que tengamos que trepar algo sin mucha dificultad. Lo primero que
tenemos que hacer es encordarnos. Para hacerlo podemos usar la propia
cuerda haciendo una gaza y pasándola por nuestro tórax.

También podemos hacer una especie de chaleco con una cinta larga y
atarnos a la cuerda con un mosquetón (siempre de seguridad). En
cualquier caso, estas formas de encordarse, son métodos de fortuna
pero que nos pueden sacar de un apuro.

A la hora de asegurar a un primero de cuerda, lo haríamos pasando la
cuerda que nos llega desde él, por debajo de la axila, cruza la
espalda y la pasamos por encima del hombro, sujetándola en el pecho.
Este sistema no ofrece ninguna garantía de poder parar una caída un
poco fuerte, por lo que solo sería medio recomendable en terrenos de
poca inclinación.

Si se asegura a un segundo de cuerda, esta pasaría primero por el
hombro, cruza la espalda y la sujetaríamos en el pecho por debajo de
la axila contraria, y debemos hacerlo siempre de cara a la pared, para
que en caso de recibir un tirón, este nos pegue ella y no nos expulse
directamente fuera.

En estos dos casos lo más recomendable sería estar autoasegurado a
algún sitio. Otra forma de asegurar